-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в akry

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.08.2007
Записей: 4917
Комментариев: 25572
Написано: 40060

Canon EOS 1D X

Дневник

Среда, 19 Октября 2011 г. 16:18 + в цитатник

Кэнон Муромец в очередной раз слез с печки, взмахнул дубинкой и застолбил себе улочку под точечную застройку.

  • $7000. Типично для топовой камеры сапопов.
  • Март 2012. Останется всего девять месяцев, чтобы насладиться камерой до конца света.
  • Full Frame 18.1MP. Ура, фулфрейм 35мм. Кропы must die. Попытки накачать мегапикселями кропы должны быть законодательно приравнены к терроризму.
  • Два DIGIC 5+. Пишут, что в 17 раз мощнее DIGIC 4.
  • DIGIC 4 для автофокуса и экспозиции. А для DIGIC 3-2-1 в камере место нашлось?
  • ISO 100—51,200, расширяемое до 50—204,800. Так и до миллиона недалеко, судя по темпам — ещё годиков пять. Кстати, первый пункт моих мечт о чувствительности матрицы.
  • 61-точечный AF. Улучшенный, по сравнению с 1Dmk4. Встроенный акселерометр рассказывает, куда вы поворачиваете камеру, что тоже учитывается автофокусом.
  • EOS iTR AF (Intelligent Tracking & Recognition Auto Focus). Распознаёт в целях автофокуса не только контраст, но и объект съёмки. Например, благодаря RGB-сенсору, выясняет цвет лица. И подстраивает фокус/экспозицию под означенный объект. Ну, посмотрим, как оно будет на практике.
  • Сценарии автофокусировки. Выбор ожидаемого поведения снимаемого субъекта: «всяко может быть», «может сорваться и удрать», «может впрыгнуть в кадр», «носится зигзагами» и т. п.
  • Мультиэекспозиция от двух до девяти кадров в одну картинку. Режимы соединения этих экспозиций: Additive, Average, (Comparative) Bright, (Comparative) Dark. TuFuse и Photoshop Image Statistics, интегрированные в камеру. В переводе на человеческий язык, можно будет сделать несколько снимков, а камера из них склеит нечто лучшее, чем каждый из них. Если звёзды будут благоволить, то должны получаться кадры с ночным пейзажем, освещённым яркой Луной. Btw, эта фишка была у меня ещё в плёночном Canon (только режим Additive, разумеется) .
  • 12 RAW/14 JPG  в секунду. Репортаж, гут.
  • Экспокоррекция ±5 ev. Шподобились. Nikon аплодирует лёжа.
  • Gigabit Ethernet. (!) Для студии гут. LiveView через Ethernet тоже работает.
  • Две CompactFlash. UDMA 7 — 167 Mb/s. Кардридер бы под это соответствующий… И карточки.
  • Коррекция хроматических искажений объектива. В дополнение к уже привычной коррекции виньетирования.
  • Новая система удаления пыли с матрицы, аж с двумя вибраторами. Мальчикам и девочкам на радость. Создают волну, гонящую пыль к краю матрицы.
  • Отдельно: WiFi и GPS модули.

Также в камеру перекочевали все экспериментальные ништяки из Canon 7D: электронный уровень, прозрачный дисплей в видоискателе и пр.

Ждём тестов. И ждём реакции Никона.

++ Примеры кадров на большом ISO, low res.

Рубрики:  Новости и события
phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Canon 7d --

Дневник

Понедельник, 11 Июля 2011 г. 11:57 + в цитатник

И о погоде. Сломался Canon 7D, почти ненадёваный, купленый прошлой осенью. Сначала у него начал отказывать затвор, а теперь фотоаппарат притворяется, что у него всё время полунажата кнопка спуска. Причём, в отличие от моих предыдущих сломанных кэнонов, с «семёркой» никакого экстрима не приключалось: только городская и студийная съёмка. Ни дождя, ни песка, ни гор, ни воды, ни падений, ни взлётов.

Canon последовательно и аргументированно доказывает мне, что уходит с рынка надёжных профессиональных камер.

Кстати, не видел стенда Canon на «Дне фотографа» в Сокольниках. Тоже знак?

UPD. Продолжение, финал.

Поделиться, оценить: Like it!Поделиться ВКонтакте!Процитировать в LiveJournal!Процитировать в Twitter!Добавить блог РІ GoogleReader!
Рубрики:  Новости и события
phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Нужен дешёвый фотик!

Дневник

Среда, 16 Декабря 2009 г. 17:12 + в цитатник

Помогите дельным советом!

У меня возникла полубезумная идея.

Для неё мне нужен дешёвый фоток, любая мыльница, хоть на 8 мегапикселей. В количестве трёх-четырёх экземпляров.

Мыльница должна обладать харизмой следующими штуками:

  • Возможностью нажать кнопку спуска через провод или с помощью инфракрасного пультика (wired or wireless remote control).
  • Возможностью прикрепить на штатив (т.е. резьбовая дырка снизу).
  • Быть маленькой, так как зеркалок с собой не натаскаешься.
  • Ценой желательно до 4 килорублей за особь.

Всё остальное в общем то неважно. Ну разве что ISO повыше чтобы было.

Вы что-нибудь про такие знаете? А то я уже весь Я.Маркет прошерстил, ничего там нет.

Рубрики:  phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Дневник

Пятница, 02 Октября 2009 г. 14:19 + в цитатник

Выбор режима работы камеры

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

 

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Читать далее...
Рубрики:  Всякое
phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Dust Shield

Дневник

Вторник, 07 Июля 2009 г. 20:51 + в цитатник

А-а-а! Хочу такую штуку для 50D!

И никакой пыли на матрице.


Интересно, как у этой штуки со светопропусканием и с резкостью? Пишут конечно, что всё зашибись, но как на деле?

Рубрики:  Интересное
phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Девочка с Большой Пушкой

Дневник

Воскресенье, 05 Апреля 2009 г. 19:09 + в цитатник

Бленда + EF 100-400L + Extender 2x + Canon 1000D Лена Орлова = угроза миру и спокойствию прохожих.

Товьсь!

 

Наизготовку!

Рубрики:  Фото
Фотографии.
phtg
Всё, связанное с фотографией и фотографированием.

Метки:  

Заметки по фотооборудованию для активного/экстремального туризма

Дневник

Вторник, 20 Января 2009 г. 21:10 + в цитатник

Тематическое продолжение «Заметок по оборудованию для путешествий», по совету desper_i.

 

Преамбула. Я не такой уж экстремальный турист, поэтому в этой статье предлагаю другой формат. От себя пишу то, что знаю по своему опыту: велосипеды, байдарки, рафты, кони, горные лыжи. Вместе обсуждаем, дополняем, а потом я делаю синтез в новый (окончательный) список.

Итак, активный туризм и фото-видеотехника. Ключевые аспекты здесь такие:

  • Надёжность (пылезащищённость, водонепроницаемость, ударопрочность, температурная устойчивость).
  • Наличие дублирующих элементов, где это возможно.
  • Автономность (как по сливанию фотографий, так и по батареям для техники).
  • Вес (не всегда важно — рафтам например пофиг).
  • Удобство использования в процессе «экстремизма».

Начну с видео, потому что тут проще. Если вы видео-профи, то и без меня знаете, что вам нужно. Если же вы хотите снять любительское видео, то годится любая видеокамера с жестким диском и запасом аккумуляторов. А для совсем экстремальных случаев есть небольшие нашлемные камеры с карточками памяти. Давно такую хочу прикупить, стоит долларов сто-двести. Для защиты от непогоды — гермомешочек с прозрачными вставками.

Теперь фото. В первую очередь важно определиться с целями. Одно дело — протоколирование событий, другое — художественная съёмка. В «заметках по фотооборудованию для путешествий» я исходил из того, что качество очень критично. Здесь же другая ситуация. Для съёмки в процессе скатывания с горы на лыжах вполне достаточно нормального «компакта». Хотя я снимал и зеркалкой, но это было не так удобно.

Также следует помнить о двух аспектах съёмки экстрима:

  • Съёмка собственно во время экстрима.
  • Съёмка со стороны того, кто занимается «экстремизмом».

В первом случае вес и прочность выходят на первый план, во втором можно использовать и более тяжёлые камеры с хорошей оптикой.

Я таскаю во все походы «тяжёлую» технику, но не призываю к такому подходу всех. Дальше в статье я буду исходить из того, что возможны два варианта — «тяжёлый» и «компактный». Те, кому не близок «тяжёлый» вариант, просто вычёркивайте из списка зеркальные камеры и всё, что с ними связано.

Камера

Надёжная. Надёжная. Надёжная. Лёгкая. Не одна. High ISO.

Учитывая то, что чинить камеру будет негде, я бы взял и зеркалку, и надёжный компакт. Зеркалку лучше взять погодозащищённую. Кажется сейчас Пентакс в этой области впереди планеты всей. Ну и топовые камеры Никон и Кэнон. Это в идеале. А на практике берут то, что есть, и запасаются защитой (см. ниже). Ну и конечно же бренды как правило надёжнее noname.

Компакты есть весьма защищённые. Например, Ricoh, приспособленный для подводной съёмки. Только учтите мой горький опыт. Всё, что выезжает, сломается. Всё, что открывается-закрывается — сломается. Всё, что пластмассовое — сломается. Во все движущиеся части забьётся пыль и попадёт влага, и они сломаются. Будьте готовы к тому, что компакт — расходный материал. И если вы берёте только компакт, возьмите два. На Алтае, в горах первое, что сломалось — объектив мыльницы Ricoh.

По опыту могу сказать, что во время езды на велосипеде зеркалкой на ходу фотографировать удобнее, чем фотоаппаратом с экранчиком.

Лучше взять камеру с высоким ISO, чтобы не было смаза при съёмке на скорости и быстродвижущихся объектов. Также больший размер матрицы в сочетании с широкоугольным объективом позволит снимать от пояса, не глядя, а потом кадрировать и получать приемлемое качество.

Объективы

Универсальные. Железные. Бренды. С защитой. Хотя бы один универсал в резерве.

Как вы понимаете, выбор объективов так же интимен и индивидуален, как выбор хорошего презерватива. Птичники конечно возьмут супертелевеки. Женька возьмёт суперширик. Но общие рекомендации такие:

  • Бренд как правило надёжнее не-бренда. В горах Сигма у меня сломалась первой. А кэнноновский штатник дотерпел все три недели. Это не абсолютное правило, но хороший ориентир.
  • «Эльки» надёжнее пластмассовых «китовых» линз. И дают лучшее изображение. Выбирать стоит те, у которых анонсирована погодная защита. Ну и конечно же железный корпус прочнее пластмассового.
  • Фикс надёжнее универсала. Чем универсальнее линзы, тем они ненадёжнее. Даже «эльки».
  • Однако каждая смена объектива в сложных погодных условиях — стресс для камеры и риск попадания туда пыли и влаги. Поэтому зум типа EF 28-300L лучше набора фиксов. Хотя весит один, как они все.
  • Стабилизатор важен. Собственно, во многих случаях он спасёт кадр. По условиям задачи штатив нам поставить непросто.
  • Исходите из реальных условий. Может быть несколько типов съёмки. Как правило, это 1) съёмка в процессе экстрима, где критичен вес и прочность (или наличие запаски); 2) съёмка вечером, в спокойной обстановке, с чувством, толком и расстановкой — тут можно взять хорошие объективы, и менять их спокойнее.
  • Если вес критичен (а качество терпит), лучше взять пару пластмассовых «китовых» линз.
  • Ну и в любом случае держать в герметично запечатанном пакете, обложенную поролоном запасную линзу. Хоть дешёвый пластмассовый кит. Не забудьте отключить на ней автофокус — на многих дешёвых линзах, если вы его не отключите и начнёте двигать переднюю группу, вы можете повредить механизм (пример — Canon EF 50 F/1.8).
  • Не жалейте денег на гермопакеты и поролон для объективов, и на защитные линзы. Возьмите парочку запасных на ваши диаметры. У меня они регулярно бьются.
  • Помните, что даже распрекрасную «эльку» не так уж сложно разбить. Я вот в прошлом году не особо затрудняясь, повредил 100-400L. Поэтому принимайте разумные меры безопасности.

Хелперы

Штатив. Мелочи жизни.

Если вы снимаете ночью, то штатив будет важен. Очевидно, что вес его критичен, что подводит нас к дорогущим карбоновым штативам. Однако в походе в ряде случаев вполне можно обойтись хитрой игрушкой, которая кажется называется «Горилла». Это маленький штатив с гибкими ножками, которые можно обвить вокруг любого подходящего предмета. Бревнышко в общем то почти всегда можно найти.

Напоминаю, что для того, чтобы навестись на резкость в темноте, удобно воспользоваться лазерной указкой. Вы наводитесь по яркому пятну света, а потом отключаете автофокус у объектива. Также лазерной указкой можно похулиганить.

В пещерах хорошо создавать дополнительное освещение с помощью фонариков или свечек. Таскать с собой набор дистанционно управляемых вспышек как-то сложновато.

Стабилизаторы типа Ken Lab — хорошая вещь. Но стоят и весят. Так что тут сами решайте, потянете ли.

Переноска

Защищённость. Удобство доставания. Компактность.

Очевидно, что это опять две разные сумки — одна в багаже, другая на себе во время актива. Не экономьте на защищённости от влаги и от ударов в случае с первой сумкой (рюкзаком). А вот на себе можно таскать что-то лёгкое. В Крыму, когда не было дождя, я вешал камеру через плечо. И приматывал её к талии дополнительным ремнём, чтобы не болталась на рыси и галопе. Когда начинало моросить, я просто надевал на неё полиэтиленовый пакет (раз вы ходите в поход, вы знаете, какая это необходимая в хозяйстве вещь) и стягивал канцелярскими резинками.

Можно прикрепить к поясу кофр на широком ремне. Тут важно удобство. Мне лично кофр мешает крутить педали, если я на велосипеде. А на Алтае часто кофр был бессмысленен ввиду того, что его всё равно было быстро не достать из под ОЗК.

В Дании Алексей приделал к рулю спереди кофр, в котором хранил камеру. Но в его случае камера была достаточно компактной, с моей бы это не прокатило. Однако идея хорошая.

На воде в общем то всё равно, как нести камеру. Главное — водозащищённость. Есть хорошие компактные гермомешки, удобно застёгивающиеся и расстёгивающиеся. Выделите один под камеру. Доставайте её только когда снимаете, и сразу прячьте обратно. Привяжите гермомешок к байдарке/рафту, чтобы не уплыл, если что.

На себе полезно носить критичные к холоду и быстропотребные вещи — в первую очередь, аккумуляторы, запасные карты памяти и протирку для оптики. Что для этого использовать, не так уж и важно. Я люблю разгрузы, но это вопрос личных предпочтений.

Разумеется всякие салфетки для протирки оптики, клизма для сдувания пыли и (если найдёте) фен на батарейках для просушки линз.

Дополнительное оборудование

Тросик, фильтры, GPS и фен.

Если вы снимаете ночью, то нужен тросик, он же пульт дистанционного управления.

Фильтры весят немного, а польза от них большая. Особенно от поляризационного.

Я ищу и не могу найти компактный фен на батарейках — вещь, критически необходимую. Когда входишь из холодного помещения в тёплое и влажное, линзы запотевают моментом. И приходится долго ждать, пока они прогреются. Фен решил бы эту проблему радикально. Уже даже думаю сам спаять что-то подобное.

GPS в походе важен. Особенно если учесть, что большую часть времени вы снимаете под открытым небом (если вы не подводники и не спелеологи). Я рекомендую взять обычный пуленепробиваемый трекер вроде Garmin Legend (или поновее) и запас батарей к нему. А дома совместить трек-лог и фотографии. Инструментов много, мне нравится PixGPS. Важно: не забудьте синхронизировать время всех камер и юнита GPS!

Desper напомнил о налобном фонарике. Вещь вообще в походе необходимая.

Защита

Чехлы, линзы, поролон и ремни.

О защите я уже много писал в разделе «Переноска». Добавлю только, что если предполагается съёмка в экстремальных условиях, то укутайте камеру. Хотя бы самодельной поролоновой «шубой» в тех местах, где она может стукнуться. Прикрепите поролон скотчем (возьмите с собой запас и поролона, и скотча, и ножниц)

Для статичной съёмки есть специальные погодные чехлы, но для оперативной работы они слишком громоздки. Проще запастись полиэтиленовыми пакетами.

Также писал и ещё раз напишу про защитные линзы для объективов. Они стоят много дешевле, чем замена передней группы линз самого объектива.

Обязательно привязывайте к себе камеру, особенно в горах. Ремешок на шею спасёт вас от горькой и невосполнимой в условиях похода утраты.

И руководствуйтесь здравым смыслом: не ходите по стройке без каски, не деритесь на объективах, не ныряйте с незащищённой камерой в прорубь, надевайте на шею ремень камеры или наматывайте его на руку — на рефлексе, старайтесь не менять объективы там, где есть риск их уронить на твёрдую несовместимую с оптикой поверхность, просите вас подстраховывать в этом случае, старайтесь не менять оптику под дождём, не суйте объектив в огонь, не кладите линзы без поролона в багажник трясущегося авто или в подрамник велосипеда.

Питание

Много. С собой. Альтернативные источники.

Питание должно быть вкусным и здоровым. В случае с фотооборудованием эта мысль нисколько не меняется.

Самый простой вариант — батарейная рукоятка с возможностью использования батареек AA. Эти батареи доступны и их можно взять с собой преизрядно. Если такой возможности нет, приходится брать аккумуляторы для камеры.

Возьмите на всякий случай зарядник (два), инвертер и разветвитель для прикуривателя в машине. Чтобы если вас везут на авто, вы могли хоть чуть-чуть подзарядить ваши батареи.

Всякие солнечные батареи себя не оправдали. У фотооборудования слишком большие энергозатраты. И солнце далеко не всегда светит.

Хранение фотографий

Надёжное. Автономное.

Раньше это была проблема. Какие трюки я только не выдумывал… Паял батарейные блоки, запасался карточками. Даже брал с собой аккумулятор от мотоцикла.

Сейчас проблема исчезла. Берите HyperDrive. Покупайте к нему дополнительный батарейный блок. И всё. Только ещё раз напомню — на холоде у него скисают батареи, так что держите его в тепле. Хотя бы на время копирования фотографий.

Ноутбук… Вы знаете, не сталкивался. Батарея садится мгновенно, он хрупкий… В общем, без него легче.

Безопасность

Здравый смысл.

Очевидно, что дорогая фототехника, выставленная напоказ провоцирует на недоброе. Так что, если путешествуете по российским регионам без охраны, а) не светите особо камеру (укутанная в полиэтилен камера светится меньше); б) прячьте её на ночь в палатке там, где не разбудив вас, её не возьмут.

 

 

Жду комментариев и тематических дополнений.

Рубрики:  Заметки на обрывках плёнки
Заметки по фотографии и фотографированию.

Метки:  

Новые слухи о Canon 1D Mark IV

Дневник

Пятница, 12 Декабря 2008 г. 23:46 + в цитатник

Canon Rumors порадовал новой версией слухов о новом топовом Canon 1D Mark IV. Вкратце, характеристики (помните, что это только слухи!):

  • 21.1 MP FF.
  • ISO 100-12800 (L: 50 — H: 51,200)
  • Процессор: два DIGIC IV
  • Скорострельность: 10 fps
  • AF: 45 точек, есть face detection
  • Фишка: несколько вариантов кропа матрицы
  • Фишка: запись видеороликов
  • Фишка: GPS
  • Фишка: WiFi
  • Фишка: аж 4 слота под карты — две CF и две SD
  • Возможно: скорострельный режим на каком-то из кропнутых режимов.

Есть ещё описание, но я не уверен в его происхождении.

Появится в 2009 году.

Надо сказать, CanonRumors в своё время весьма неплохо предсказал характеристики 5D Mk2. Так что и прогнозу по 1D Mk4 тоже можно доверять. С оглядкой.

Какие есть сомнения и мысли?

Во-первых, суммарной пропускной способности двух DIGIC IV просто не хватит на 10 fps на full-frame. Выкладки есть здесь. Возможные варианты решения: а) Оверклокинг процессоров (или же у нас сейчас недоклокинг, а на 1д будет как раз нормальная частота); б) Три, а не два процессора. Или даже четыре. в) Мифический DIGIC V с большей пропускной способностью; г) Слухи врут, будет меньше мегапикселей или меньше fps. Последний вариант маловероятен, потому что топовой камере нужны fps.

Во-вторых, видео — это конечно прикольно, но профи не нужно видео. Лучше уж добавить в камеру фишки для фотографирования. Их много, тех, что ещё не реализованы у Canon. Например, съёмка автоматом в тот момент, когда объект попадает в фокус (есть у каких-то никонов), motion detector, всякие расширенные варианты брекетинга для HDR и т. п.

В-третьих, 4 слота под карточки. Как-то дико звучит. А почему сразу место под жесткий диск с интерфейсом SATA II не сделать? И ещё три-четыре слота под memory stick, xd и магнитофонные кассеты. Гулять так гулять!

В-пятых, нам нужен чистый, с низкими шумами, кадр. Гонка за супер-исо — это конечно здорово, но если они будут такими же шумными, как на 50D, это засада. У новой «пятёрки» шумы конечно гораздо меньше. Но от «единички», да ещё с такими понтами, ждёшь большего. Если Кэнон и в новой камере сядет в лужу, масса народу перейдёт на Никоны, и vox populis — vox deus.

Все эти face detection и touch screen, как и запись видео, — попса, не нужная профессионалам. А персонально touch screen ещё и будет мешать, когда смотришь в видоискатель.

Кропнутые режимы (с пропорциональным изменением кроп-фактора объективов) — любопытная штука. Получается, что Canon объединяет две ветви топовых камер в одну. Которая и с мегапикселями, и со скорострельностью, и с фул-фреймом, и с кропом.

В то же время Никон анонсировал апгрейд старых D3X на новые (кажется D3Xs). То есть вы физически отдаёте камеру, а вам меняют сенсор и затвор. Может быть, ещё что-то. Тоже интересный и, насколько я знаю, новый ход.

В общем, конкуренты не дремлют. И если Кэнон вынудит профи перейти на Никон, обратно их заманить будет сложно. Ведь это значит снова продавать оптику и покупать новую. Так что надеемся, что Canon постарается.

Рубрики:  Новости и события

Метки:  

Фотоаппарат моей мечты

Дневник

Пятница, 29 Августа 2008 г. 15:57 + в цитатник

Мне хорошо, тепло и уютно. В большой кружке вкусный чай, кошка мирно урчит на коленях, за окно пасмурно и настроение мечтательное. Сегодня хочу мечтать о фотоаппарате. Мне всё равно, что каких-то технологий нет, а иные слишком дороги. Я просто мечтаю. Приглашаю всех расширить список!

Чувствительность. Я хочу начать именно с неё. В фотоаппарате моей мечты:

  • ISO 25-204,800.
  • Причём камера может динамически менять чувствительность для отдельных зон матрицы прямо в процессе съёмки.
  • Шумов разумеется нет. Это же «камера мечты»!

Затвор. от bulb до 1/100000. Чтобы можно было снимать очень быстродвижущиеся объекты. В принципе, на такой скорости наверное имеет смысл отказаться от шторок, а вместо этого просто снимать сигнал с матрицы с какой-то частотой. Или сделать какие-нибудь жидкокристаллические шторки, темнеющие, когда по ним пускают ток.

Матрица. Тут я в несколько сложной ситуации, потому что хочется фотоаппарат и компактный и с большой матрицей. А это слабосовместимо. Ну да мечтать, так мечтать. Пусть будет гигапиксельная матрица, причём с малым уровнем шумов.

Динамический диапазон хочу в 20 ev. Можно в 21 или даже в 22 ev. Для этого камера может делать аналог брекетинга, только для создания HDR. Вот это, я полагаю, технически вполне осуществимо.

Хранение фотографий. На картах памяти, на подключаемых дисках. Причём подключаемых через беспроводное соединение. Про буфер кадров и думать не хочу — камера должна сливать на карточку фотки со скоростью съёмки. Так уже делают некоторые Fuji.

Объём памяти, разумеется такой, чтобы можно было о нём не думать.

Также важно дублирование, лучше беспроводное — на случай, если откажет одна карточка, или её отберут или украдут.

Дистанционное управление и экран. Хочу тот же ZigView, но только больше размером (растягиваемый?) и беспроводный. И чтобы можно было управлять настройками камеры издалека.

Поворотные механизмы для камеры — опционально. В принципе камеру можно крепить к какому-нибудь радиоуправляемому вертолётику и снимать оттуда. Я знаю, так уже делали. Но вот что точно хочу, так это поворотную систему слежения за небом. Чтобы снимать звёзды.

Приятно будет иметь возможность крепить камеру куда-нибудь, например, на руль велосипеда. Или на шлем. Изображение с видоискателя проецировать на очки. А камерой управлять с пульта под рукой. Синхронизация поворота камеры и поворота головы тоже приветствуется.

Ещё хочу набор датчиков для сверхсоростной съёмки: световой триггер, шумовой, давления и т. п.

Размер. Размер хочу маленький, типа мыльниц. Если экран и ПДУ будут отдельным блоком, то фотоаппарат фактически будет состоять из двух частей: объектива с электроникой и матрицей и блока управления с экраном и кнопками. Они могут состыковываться, а могут и расстыковываться, поддерживая связь через блютуз или что-то ещё.

Аккумуляторы. Ну вы уже поняли. Чтобы не надо было о них думать, даже в долгой поездке.

Объективы. Камера и объективы едины.

  • Ну разумеется хочу всепогодный объектив с фокусным расстоянием от 4 до 1000. При этом, небольшого размера и светосильный. Хотя, учитывая чувствительность матрицы…
  • Или, как вариант, несколько объективов с присобаченными сзади электроникой и матрицами, управляемыми с единого пульта. Цель то — сэконоимть время и сделать конструкцию неразборной.
  • Ещё хочу 3D объектив, вроде того, что разрабатывает Adobe. Чтобы можно было уже на компьютере управлять резкостью разных планов.
  • Возможность коррекции плоскости резкости, как в форматных камерах.
  • Компактный и удобный комплект фильтров. Хотя всё это можно реализовать и аппаратно, на уровне электроники.

Вспышки. И не только вспышки, но и источники постоянного света. Компактные, с беспроводным управлением, на гибких тонких штангах. Чтобы можно было и к камере крепить на нужную высоту в нужном количестве, и с боков ставить. Конечно хочется, чтобы можно было управлять и цветовой температурой, и ставить цветные фильтры, и использовать щелевой свет, и световую кисть.

Может быть какие-нибудь новые диодные вспышки будут такими через несколько лет?

Автофокус. Ну разумеется, быстрый, надёжный и независимый от освещения.

Интерфейс. Всякие фишки, делающие жизнь приятнее.

  • Возможность быстро назначать метаданные выбранному набору фотографий. Ну и разумеется сразу впечатывать их при съёмке. А то сейчас только Лайтрум спасает страждущих.
  • Впечатывание координат с GPS. Уже есть на многих машинках. Дублирование GPS с помощью грубого позиционирования в сетях сотовой связи.
  • Автоматическая склейка панорам на основе данных о собственном местоположении из GPS.
  • Возможность сразу же сделать нужный кроп. Вот уж это, я полагаю, технически реализуемо элементарно.
  • Правка горизонта. В общем, есть несколько фишек из лайтрума, которые можно не напрягаясь сделать аппаратно, впечатывая данные о коррекции в тот же EXIF, как это делается сейчас. Дело в том, что периодически бывают паузы при съёмке, когда фотограф отсматривает, что же он снял, прямо на экране камеры. И в этот момент очень удобно сделать кое-какие пометки и коррекцию.
  • Возможность быстро добавлять примечания к кадрам — к одиночным, и к выбранному набору. Голосовые примечания и текстовые.
  • Категоризация кадров прямо в камере. Ручная сортировка по предварительно заданынм категнорим. Добавление ключевых слов. Рейтингование.
  • Ну конечно же матрица без пыли и упрёка.
  • Не просто погодозащищённость, а возможность снимать под водой до глубины в 15 метров. Мыльницы такие уже делают, кстати.
  • Возможность быстрой отправки превью фоток в днев через 3G или спутниковую связь прямо с камеры.
  • Объединение фотографий в серии, для компактности. Аналог stacking в Lightroom.
  • Ударопрочность. Камеры и линз.

Цена. Скажу коротко: чтобы был по карману.

Уж не знаю, появится ли когда-нибудь камера со всеми этими достоинствами, но что они будут проявляться по одному уже в ближайшее, уверен. Мечтать полезно.

Рубрики:  Заметки на обрывках плёнки
Заметки по фотографии и фотографированию.

Метки:  

Canon 50D. Слухи, которые уже практически не слухи

Дневник

Понедельник, 25 Августа 2008 г. 16:22 + в цитатник

EOS 50D & 18-200 f/3.5-5.6 IS USMВ последнее время основным источником информации о новых камерах Кэнон стал их китайский сайт canon.com.cn. На нём то появляются то исчезают спецификации. Хорошие люди успевают сделать копию до того, как доступ закрывается. Спасибо canonrumors.com за информацию.

Здесь вы можете увидеть скриншот полной спецификации Canon 50D.

Я сделал краткую выдержку технических характеристик.

ISO: 50-12800 (на 1600 шумов почти нет, смотрите тестовый снимок)
Процессор: DIGIC IV
Автофокус: 9 «крестов», есть три режима: ручнй, быстрый и риал-тайм. Не спрашивайте меня, чем отличаются друг от друга последние два.
Экспозамер: матричный, 35-зонный, есть точка 3.8% (ууу…)
Скорострельность: 6.3 fps, буфер на 16 RAW или 60 JPG
Экран: VGA TFT 3", 920,000 Мп
Карты памяти: CF
Ресурс батарей: 600-700 кадров
«Тихий» режим затвора: есть. Насколько он реально тихий, увидим.
RAW: 14 бит
Матрица: 15.6 Мп, CMOS
Кроп: 1.6
Совместимые объективы: EF-S, EF
Вес: 730 грамм

Фишки: приоритет светлых тонов, очистка матрицы от пыли, впечатывание информации о пыли в EXIF, микроподстройка фокуса для разных объективов.

Странно, но я ничего не увидел про LiveView. Может проглядел?

Когда камера выйдет, неясно. Ходят слухи, что Canon ждёт анонса новой камеры Sony — 24 Мп, полноразмерная матрица. Ещё слухи говорят, что у новой 5D будет несколько имён: для США, для Европейского рынка, для Японии.

Очевидно, что после анонса этой камеры 40D упадёт в цене. Но Кэнон заявил, что будет продолжать продавать/выпускать 40Д до конца этого года.

UPD 26/08. Canon анонсировал 50D на октябрь. http://blog.alexkrylov.ru/post83530872/

Рубрики:  Новости и события

Метки:  

Выбор фотоаппарата

Дневник

Вторник, 21 Августа 2007 г. 13:17 + в цитатник

flaming towersК написанию этой статьи меня побудили множественные покупки компактных фотокамер среди знакомых. Которые часто обращались к мне за советом, какую же камеру выбрать. Апофеозом этого стали мои собственные поиски фотоаппарата в подарок моей любимой жене на День рождения.

Не претендую ни на универсальность этих советов, ни на истину в последней инстанции, а просто хочу обобщить те критерии которыми руководствовался при выборе фотоаппарата я и на основе чего давал советы. Если вы хорошо знаете, что и как снимаете, вам советы не нужны. Если вы ещё не определились и пока снимаете нечасто, либо если вы собрались дарить фотоаппарат кому-то и не знаете, как и что он будет снимать, прочтите. Может оказаться полезным и помочь в выборе.
 

Усилиями маркетологов всех производителей фототехники было создано много мифов о том, что важно в фотоаппарате. На мой взгляд, большинство из них (например, "чем больше мегапикселей, тем лучше") вредны и предназначены только для того, чтобы у нас с вами, уважаемый читатель, закапала слюна и мы раскошелились на более дорогую машинку.

Что в фотоаппарате очень желательно, и почему

  • Карта памяти - желательно SD (SDHD) или CompactFlash. Дёшево, быстро, надёжно, легко купить. MemoryStick от Sony нежелательно ввиду дороговизны. Обьём - двух гигабайт достаточно, четырёх - выше крыши. Если покупаете четырёхгигабайтные карточки, убедитесь, что фотоаппарат поддерживает столь высокие обьёмы (т.е., в списке есть карточки с суфиксом -HD - SDHD, CFHD). Это новый стандарт, ещё не все с ним дружат.
  • Если вы переливаете много фотографий с карточки на компьютер, вероятно вы захотите сделать это быстро. Поэтом USB желательно 2.0. Версия 1.1 тоже жизнеспособна, но сильно медленнее. Если же вы используете какой-либо кард-ридер, то этот пунк можете проигнорировать.
  • Заявленное производетелем время работы аккумуляторов на 200-300 кадров в обычных условиях. В день из любителей редко кто снимает больше. И можно купить запасной аккумулятор на поездки за город, где их негде зарядить.
  • Экран - чем больше, тем лучше. Легче кадрировать, виднее недостатки и легче их исправить. Возможность его поворачивать приятна, но не так важна.
  • Очень желателен оптический или цифровой видоискатель - маленькое окошко, через которое вы можете "прицеливаться". При ярком солнце иногда это единственный способ навестись - экран просто не виден.
  • Возможность устанавливать вручную баланс белого. Помните, иногда при сьёмках помещения у всех красные лица? Или в метро все лица на фото - зеленоватого оттенка? Наш глаз автоматически подстраивается под особенности внешних источников света и компенсирует это, так, что мы ничего не замечаем. А фотоаппарату надо прилагать для этого специальные усилия. Которые и называются "баланс белого". У камер может быть несколько заранее заданных настроек на типы источников света ("дневной свет", "яркое солнце", "лампы накаливания"), но предустановок не всегда достаточно и они не всегда точны. Поэтому важно, чтобы вы могли сами настраивать этот баланс - обычно для этого вы наводитесь на какой-нибудь нейтральный обьеки (серый платок, например), после чего фотокамера сама вычисляет нужный баланс белого.
  • Возможность быстрой и удобной экспокоррекции. В сложных условиях бывает так, что экспоавтоматика фотоаппарата не справляется со своими задачами. Да и просто не может сообразить, что на кадре действительно должно быть ярким, а что можно проигнорировать. Например, если вы снимаете в полутёмной комнате окно, фотоаппарат может попытаться спасти вид из окна, сделав всю остальную комнату чёрной. А вам, например, может хотеться показать интерьер, а окно нужно только для светового пятна. В этом случае и необходима возможность быстро повысить или понизить яркость изображения, сделать передержку или недодержку - экспокоррекцию.
  • Зум. Когда вы покупаете камеру, наперёд неизвестно, захотите ли вы снимать широкие панорамы и делать групповые кадры, или будете снимать издалека птичек, сидящех на дереве. Поэтому производители большинства камер оснащают их обьективами, позволяющими снимать и широкие планы и маленькие фрагменты, плавно приближая и удаляя. Такие обьективы называются "трансфокаторами", "зум-обьективами" или, попросту зумами. Насколько много влезет в кадр, определяется неким числом, которое называется "фокусным расстоянием обьектива". Не вдаваясь в детали, чем меньше это число, тем больше влезет в кадр. Чем больше это число, тем больше приближение, как у бинокля. Фокусное расстояние наших глаз - около 50 мм. Кадры, сделанные обьективом с этим фокусным расстоянием, смотрятся наиболее естественно, с натуральными пропорциями. Именно так рекомендуется снимать портреты. Все обьективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм называются широкоугольными, больше - телеобьективами. Обычно современные обьективы для компактов делают с фокусными расстояниями в диапазоне от 36 до 120 мм, что позволяет снять как общий план, так и приблизить детали. Из-за технических особенностей, реальное фокусное расстояние обьектива у компакта может быть сильно меньше, чем 36-120 мм, поэтому производители договорились о том, что будут писать о фокусном расстоянии в эквиваленте для 35-мм плёнки. Чтобы не было путаницы. Желательно найти обьектив с фокусным расстоянием от 28 мм. К сожалению, у большинства компактов они идут от 36 мм, так что тут - как повезёт.
  • Если вы снимаете много кадров и/или если вы хотите, чтобы то, что вы сняли, сразу можно было смотреть на большом экране, обратите внимание на сенсор поворота камеры. Эта штука отслеживает, как вы повернули фотоаппарат (сделали вертикальный кадр, повернув камеру влево или вправо на 90 градусов) и пишет невидимую информацию об этом прямо в кадр. Что позволяет многим программам просмотра изображений понимать, что эта картинка повёрнута, и показывать её на экране правильно, поворачивая автоматически. Пока что я встречал такие сенсоры только у Canon. Вроде бы у зеркалок Nikon тоже такие есть. У компактов Nikon я этого не видел, а жаль.
  • Если человек, которому вы покупаете фотоаппарат, увлекается фотографией, для него будет очень полезным наличие режима приоритета диафрагмы и ручного режима. Приоритет диафрагмы означает, что фотокамера будет автоматически подбирать нужную выдержку к заданному вами размеру отверстия диафрагмы. Которое - чем больше (чем меньше число диафрагмы), тем более размытым будет всё, что ближе или дальше от того, на что вы навели камеру. Это очень полезно при сьёмке портретов - размытый задний план и чёткое лицо. Ручной режим и возможность делать длинные выдержки (от 30 секунд) полезен при ночной сьёмке. Также для ночной сьёмки желательно иметь возможность докупить пульт дистанционного управления. Ведь если вы нажимаете на кнопку пальцем, камера слегка двигается, и кадр смазывается. Пульт позволяет решить эту проблему.
  • Если в камере будет стабилизатор изображения (IS - Image Stabilizer), не отказывайтесь от него - это хороший бонус. Система компенсирует лёгкие смещения камеры и в ряде случаев это спасает кадр от смазанности.
  • Многие любят писать маленькие видеоролики в дополнение к фотографиям. Эта возможность очень полезна. Но на практике достаточно разрешения максимум 640х480 пикселей, 20 кадров в секунду. Со звуком, разумеется.
  • Иногда очень хочется "поймать мгновение", снять что-то быстродвижущееся и исчезающее. Например, как кто-то открывает бутылку с шампанским, или прыгает с трамплина в воду. Если у вас не "скорострельная" зеркалка, а компакт - единственное ваше спасение - серийная сьёмка - когда фотоаппарат снимает один кадр за другим, подряд. Желательно, чтобы он умел это делать со скоростью не меньше полутора кадров в секунду.
  • Чувствительность матрицы (ISO). Если есть ISO до 1600 или до 3200 - то, что надо. Если только ISO 800 - маловато. Чувствительность матрицы влияет на то, при каком свете вы ещё можете снимать с рук, без штатива. Если чувствительность высокая, вы можете снимать без вспышки в полутёмном помещении. Что хорошо, так как в тех же музеях и картинных галереях вспышки и штативы часто запрещены. В общем, чем больше, тем лучше, но есть одно "но". Более высокая чувствительность практически всегда означает более высокие шумы - маленькие цветные "зёрнышки" на изображении, ухудшающие его качество. Маркетологи часто кричат о том, что мол в новом фотоаппарате ISO вдвое больше, чем в предыдущей модели, но будьте внимательны - возможно на этой чувствительности шумы такие, что сведут на нет все преимущества высокого ISO. Этим особенно славен Panasonic, но и другие от него не отстают. Проверьте обязательно по форумам ту модель, которую собрались купить.
  • Выключатель, защищённый от случайного включения в сумке. Возможно это важно лично мне, так как наболело. В полевых условиях часто приходилось камеру бросать в сумку и бежать дальше, а камера (Nikon Coolpix 5400) очень любила включаться об что-нибудь и пытаться выдвинуть обьектив. Что получалось плохо из за тесноты, в результате чего механизм просто сломался.
  • Время включения камеры - не более 1,5 секунд до полной готовности сделать снимок. Сами знаете, почему это важно.
  • Возможность снимать чёрно-белые кадры и сепию. Иногда эти кадры гораздо выразительнее цветных, и если вы сразу можете их снять - это очень приятно.
  • Макро - приятное, но необязательное дополнение. Достаточно, чтобы режим макро работал на среднем уровне. Для высокого качества вам всё равно придётся покупать зеркалку с соответствующим объективом. Что бы там маркетологи не говорили.
  • Тут я вступаю на тонкий лёд. Ни в коем случае желая задевать чувства поклонников других камер, я лично рекомендую Canon или Nikon. Относясь с уважением к другим брендам, я советую один из этих по трём простым причинам. Первая: у этих компаний опыт в профессиональных фотоаппаратах и в компактах гораздо больше, чем у большинства других, что однозначно сказывается на гармоничности, надёжности и качестве техники. У того же Pentax есть замечательные профессиональные камеры, но на компакты он обратил внимание относительно недавно. Вторая: при хорошем качестве у этих камер часто оптимальная цена (косой взгляд в сторону Sony). Третья: у многих фотоаппаратов "третьих фирм" проблемы с цветопередачей. Особенно хочу ткнуть пальцем в Konika-Minolta, с несколькими камерами которой я работал.
Теперь,

Что не нужно почти никому, но что часто рекламируется

  • Много-много мегапикселей. 8 мегапикселей, 10 мегапикселей, 12! Кто больше? Реально у вас не будет таких задач (распечатка больших плакатов), для которых нужно столько мегапикселей. Шести вполне достаточно. У Canon 20D - всего 8 мегапикселей. Но при этом он затыкает за пояс любую мыльницу с двенадцатью. Не число важно, но умение. Важно качество матрицы. Кстати, распространённое заблуждение: "у 12-мегапиксельной камеры разрешение вдвое больше, чем у 6-мегапиксельной!". Нет, вдвое больше будет у 36-мегапиксельной. А у 12-мегапиксельной - всего лишь в 1,4 раза. Кроме того, одних мегапикселей мало - нужно, чтобы оптическая система была достаточно резкой, чтобы не было "мыла" - размытия изображения. Что производители не всегда успевают сделать с такой же скоростью, с какой растят мегапиксели. Так что если вы колеблетесь между 8- и 10-мегапикселями, выбирайте любую, которую позволят средства. Разницы почти никакой.
  • RAW. Он же "рав", он же "сырец". Профессиональные камеры и многие компакты часто позволяют записывать на карту памяти не картинку, а "сырой" слепок с матрицы - без обработки. Дело в том, что с матрицы изображение поступает с некоторым избытком - больше цветов, больше яркостей. После чего процессор камеры, пыхтя, преобразует этот "слепок" в изображение, отбрасывая, по его мнению, лишнее. Но, ввиду маломощности, он не всегда справляется с задачей адекватно. Кроме того, он может просто не знать, как вы задумали кадр и что в нём нужно сохранить. Классическая ситуация - яркое небо и тёмные здания. Вытянуть картинку можно позже, например, в Photoshop, но удобнее всего это сделать, когда у вас в распоряжении RAW - слепок с матрицы без потерь. Если у вас от прочтения этого голова пошла кругом - RAW вам пока не нужен :).
  • Супер-пупер-зум. 8-кратный, 10-кратный... Открою секрет - чем больше кратность у обьектива, тем хуже он снимает во всём диапазоне. Бесплатный сыр - только в мышеловке. И только для второй мыши. За "зумность" приходится расплачиваться ухудшением качества и снижением яркости обьектива. 4-6 кратный зум - вполне достаточно для большинства задач. Если же вы - спортивный репортёр, то у вас уже есть или планируется зеркалка с телевиком на 400 или 600 мм и компакт вам не нужен.
  • Отдельная песня - цифровой зум. Фактически, это аналог того, что вы делате в Фотошопе, растягивая фотографию. Только хуже, потому что Фотошоп работает на мощном компьютере, а цифровой зум - на слабеньком процессоре камеры. То, что не берёт оптика, не надо пытаться взять цифрой. На худой конец в Фотошопе увеличите - поверьте, качество будет много лучше.
  • PhotoBridge, "система управления пылесосом"(тм) и прочие бонусы. Если вы никогда не испытывали в одной из фич с красивым названием острой нужды, вероятно вы и дальше прекрасно без неё обойдётесь.
  • GPS. Это уже для эстетов. Есть как минимум одна мыльница от Ricoh (гром и молнию на голову этой компании за плохой сервис и непрочные камеры! :) ), в которой есть встроенный GPS-приёмник, который может впечатывать в каждый кадр информацию о географических координатах этого места сьёмки. Это очень полезная функция, особенно с учётом того, что Google Earth и другие сервисы позволяют выкладывать фотографии с привязкой к карте. Но для этого вовсе не обязательно покупать специальный фотоаппарат. Достаточно любого GPS, который может запоминать маршрут, по которому вы движетесь. После чего, с помощью несложных операций (например, с помощью программы OziPhotoTool) вы соединяете эти данные с вашими фотографиями. Важно лишь, чтобы часы у камеры и у GPS были синхронизированы.

Вот, вкратце, список критериев, которыми руководствуюсь я при выборе. Буду рад, если что-либо из этого окажется полезным и для вас. Ещё раз хочу подчеркнуть - это не окончательная истина, это то, что кажется полезным именно мне.

На настоящий момент (21/08/2007) этим критериям более менее удовлетворяют минимум шесть камер:

В довершение, ссылки на полезные ресурсы
Digital Camera Reviews and News и Imaging Resource. Для меня - два основных источника правдивых и обьективных данных о фотокамере. И там и там есть возможность увидеть кадры, сделанные выбранным вами фотоаппаратом. Причём не в стерильных условиях производителя, а вживую. На Imaging Resource, на мой взгляд, анализ качества сьёмки более глубокий и с большим колличеством примеров.
Кое-какие мои фотографии. На основе опыта в том числе и этих фотографий я написал эту статью.

Желаю удачи в выборе! И всегда помните - снимает не фотоаппарат. Снимает фотограф!
Рубрики:  Идеи и мысли
Фото
Фотографии.

Метки:  

 Страницы: [1]