Плохая новость. Сегодня я обнаружил, что часть фильтров, описанных в этой статье, впрямую работать не будет. Речь идёт о фильтрах, нацеленных на папки кроме «Входящих» (например, «Спам»). Приношу свои извинения.

Хорошая новость. Оказывается, в Google у пользователя есть возможность писать свои скрипты, которыми можно управлять практически всем и вся. Скоро я разберусь, и расскажу, что сделать, чтобы заработали все фильтры. А может и ещё что-нибудь полезное.

UPD 22/03/13. Разобрался, сделал скрипт, запускающий фильтры по расписанию. Всё замечательно, лучше чем по старому. В ближайшее время напишу подробное руководство, как поставить и настроить себе такую штуку. Из огромных плюсов, все фильтры теперь хранятся в простой таблице на Google.Drive, а значит их гораздо удобнее редактировать оптом.

UPD 22/03/13. Вот решение.

Я решил посадить инфракрасный фильтр сразу на матрицу камеры. Плюсы: в разы выше оперативность съёмки, можно смотреть через видоискатель, IR доступен и на сверхширокоугольниках вроде Samyang. Минусы: камера теперь только инфракрасная, снимать ей в «полносветном» режиме, как я это делал во Фрайбурге, не получится. Фильтр Cokin P007 был выбран за то, что он достаточно «мягкий», и оставляет часть цвета — это хорошо для «false color». И, если понадобится, можно навинтить на объектив что-то вроде Schneider b+w 093.

Выпиливать прямоугольничек оказалось адски сложно. Лобзик крошил пластик, нагретая током проволока всё время обрывалась, в результате я полтора часа терпеливо проскребал контуры резаком. Думал, рука отвалится. К сожалению, фильтр уже покоцанный и с царапинками. В дальнейшем куплю новый и сделаю «вчистую».

«…если Петрик и Грызлов действительно разработали эффективную технологию очистки воды, апробировали ее на "Маяке", то логично в рамках технического содействия предложить ее японским коллегам» *

Хехе. Почему же молчит товарищ Фунтиков? Где прежняя резвость, проявленная в отстаивании своих украденных нобелевских достижений?

К.О. поясняет: видимо, в случае с Японией результат, а точнее его отсутствие, будет сразу налицо. И, поскольку японские и многие международные структуры не находятся под жопой нашей «вертикали власти», замолчать их будет несколько сложнее, чем наших академиков. Так что царь наш мудрее классика — он не только не отдаёт приказы, которые заведомо не будут выполняться, он ещё и знает, в каком случае  безопасно отдавать приказы, невыполнение которых можно проигнорировать.

UPD. Вот через год Петрик нам всем расскажет, что…

…ему помешали Силы Зла — фильтры уже были готовы к отправке, но враги напали и съели ценные компоненты.

…ему помешало то, что это Стратегический Продукт, Запрещённый к Вывозу.

…ему ничего не помешало и на самом деле его онанофильтры использовались в Японии, просто нехарактерно для Петрика бесшумно.

Фильтры в библиотеке Лайтрума, это конечно здорово.

А знаете ли вы, что в текстовом поиске в Лайтруме можно использовать почти что логические выражения?

 

Слова перечисляются через пробел или запятую, если поставить перед словом восклицательный знак, Лайтрум выберет фотки, где это слово не встречается (но встречаются остальные, написанные без восклицательного знака).

Так что если вы предусмотрительно озаботились назначением фоткам ключевых слов, вас приз —теперь  вы легчайше можете делать выборки среди ваших фотографий. Нужны все животные кроме кошек? Пожалуйста, «animals !cats».

Я, когда увидел их раздел «Фильтры», не удержался:

Солидная типа контора. В остальных разделах вроде цивильно, а тут похоже олбанцы порезвились всласть.

А поиск по каталогу у них по прежнему не работает, зачем им? Сивма такая Сивма, что можно ждать от конторы с названием Сивма?

Я купил инфракрасный фильтр Heliopan RG 715. Блокирование: 50 % видимого света на 715 нанометрах. Т.е. это 88A, аналогичный Cokin 007. Купил в «Фотофрейме» — весьма приличном магазине в районе Автозаводской, где вообще есть много интересного и экзотического — от мелочей вроде фильтра, до цифровых Хасселей за миллион рублей.

По ощущениям — достаточно «мягкий» фильтр, пропускающий часть видимого диапазона. Много лучше тёмной слайдовой плёнки и несколько лучше сочетания ND4+Sepia.

В который раз уже жалею, что в камере нет RAW, было бы много легче работать. Если надумаете переделывать камеру, убедитесь, что RAW там есть.

Читать далее...

Заимел себе новые фильтры Cokin, как и собирался. Купил в «Мир Фото», это «дочка» «Сивмы», их много по всей Первопрестольной. Только звоните о наличии — сайты у них глючные и неинформативные.

У меня крепёжка серии «P», но для ширика 10-20 придётся покупать «X-Pro», для которой всё резко дороже. Что именно нужно вам, можно узнать здесь.

Итак, что новенького? Новенькое у нас:

• Нейтрально серый, понижающий на 3 ступени — Cokin ND8. Зачем? Во-первых, для увеличения времени выдержки, когда очень-очень ярко, так что даже диафрагму уже больше не зажмёшь (чтобы например струи фонтана были размытыми, или люди на площади превратились в призраков). Во-вторых для студийной съёмки — пыхи не могут пыхать ниже какой-то мощности, выдержка не может быть быстрее 1/320, и приходится управлять потоком с помощью диафрагмы. Которую иногда хочется открыть, чтобы обеспечить боке.
• Нейтрально-серый, мягкий градиентный — Cokin G2 (ND4), понижает на две ступени. Зачем? В основном этот фильтр притушивает яркое небо, «выравнивая» кадр по яркости. Пример работы будет ниже.
• Инфракрасный — Cokin P007. Зачем? Чтобы отфильтровать изрядную часть видимого спектра и чуток поснимать в инфракрасном диапазоне. Это может быть забавно — в обычном состоянии мы так мир не видим.

 

Примеры

Cokin ND8

Irogoto. 85 mm, f/1.8, 1/320, ISO 100. Две студийный вспышки с большими софтбоксами.

Конечно f/1.8 для портретов не самая лучшая диафрагма — небольшой поворот головы, и вот уже один глаз в фокусе, а другой — нет. Однако при некотором старании можно сделать приличные кадры с размытым задним планом.

Читать далее...

Присматриваю себе сейчас прямоугольные фильтры. Выбор реально между Cokin и Lee. А если посмотреть на цены, то выбор только между Cokin и Cokin.

Пришёл к такому выводу. Всё многообразие градиентов, спецэффектов мне не так уж и нужно. Фильтры в изобилии разрабатывались для плёночных камер, а у меня цифра и Лайтрум, который непринуждённо сделает любой тональный градиент, какой мне нужно. И Фотошоп для остальных эффектов.

Следовательно реально нужны только такие фильтры, которые добавляют в кадр информацию. Ту, что не сделать никакими лайтрумами.

Это:

• Поляризационные фильтры.
• Понижающие фильтры (нейтрально-серые, нейтрально-градиентно-серые, IR).
• Призмы (очень на любителя эффект).

Полярик и призму не заменит ничто. А как замена понижающим фильтрам — мультиэкспозиция с брекетингом. Но тут у фильтров есть аж пять огромных преимуществ:

1. Не надо возиться со сведением экспозиций. Да, это несложно, но это тоже трата сил.
2. Не надо бояться шевелёнки или «призраков» при мультиэкспозиции, потому что делается всего один кадр. Штатив тоже не нужен.
3. Один кадр — меньше забита карточка.
4. С сильными понижающими фильтрами возможны хитрые эффекты типа «пустого города» — когда солнечным днём выдержка в минуту-другую и люди превращаются в бесплотных призраков или вовсе исчезают. В принципе этого можно добиться в Фотошопе, но ценой больших усилий.
5. При студийной съёмке и использовании импульсного света, как известно, экспозиция регулируется в основном диафрагмой. И не всегда можно понизить свет так, чтобы открыть диафрагму, как хочется. ND-фильтры тут помогут.

Минусов у серых фильтров два. Первый касается вообще всех фильтров: любые дополнительные прибамбасы снижают резкость изображения. Второй минус только для градиентных фильтров — в полевых условиях надо повозиться, чтобы выставить границу градиента именно там, где надо. К тому же, если это, например, линия крыш домов, то часть крыш попадёт в серую часть, а кусочки светлого неба между крышами будут пересвечены. Мультиэкспозиция и HDR тут в помощь.

Есть продолжение: «Заметки по фотооборудованию для активного/экстремального туризма»

Пользуясь свободным временем хочу систематизировать мысли по поводу того, какое оборудование для фото полезно иметь в поездке. Разумеется, список отражает мои собственные предпочтения и не претендует на универсальность. Однако он может оказаться полезным ещё кому-то, кроме меня.

Типичные для меня входные условия такие: мест много, а времени мало. И условия часто сложные. Так что вдумчиво снимать тяжело.  Если удаётся поставить камеру на штатив и хотя бы часок поработать — это удача. А чаще выхватываешь кадры «на лету» прямо в толпе. Если повезёт, то при ярком солнце. Если нет — то ночью, при тусклых фонарях. Так что приходится дублировать кадры, чтобы повысить шансы на качественный снимок. В общем, типичная ситуация для фотографирования в поездках.

Камера

Быстрая. И надёжная. С высокими ISO.

Быстрая как в плане скорострельности, так и в плане автофокуса. Конечно этот пункт перекликается с объективами — они тоже должны быть быстрыми. Я вполне доволен своей Canon 50D, но тесно пообщавшись с Nikon D300, вижу, что эта камера по всем параметрам (кроме шумов на высоких исо и размеру матрицы) лучше 50D. Не знаю про Canon 5D Mk2 и про ожидаемый в мае 1D Mk4, не пробовал.

Я склоняюсь в сторону камеры с полноразмерной матрицей. Чтобы не было этих дурацких кропов и можно было адекватно использовать EF 28-300L.

В общем, какую бы камеру вы не выбрали, убедитесь, что она тянет ваши объёмы, скорость и погодные условия.

Объективы

Быстрые. Резкие. Погодозащищённые. Желательно, незаметные. Универсальные.

«Хахаха», — скажете вы по поводу «незаметные». Конечно «эльки» с их огромными тубусами и белым цветом — антоним слову «незаметность». Однако в Пекине, в Летнем дворце я увидел фотоорнитологов. У которых «эльки» были закутаны в чехлы цвета хаки.

Но конечно же примитивненькая и крохотная EF 50 f/1.8 привлекала в толпе куда меньше внимания, чем даже чёрная 17-45. Я думаю, тут дело в размере передней линзы. Чем она меньше, тем меньше реакция у снимаемого.

Опять же, телевик даёт возможность снять очень издалека, не вспугивая. К тому же он красиво размывает задний план. Но если телевик, значит стабилизатор. На самом объективе, и хорошо бы что-то вроде Ken Labовской поделки. Особенно пригождается при съёмке из автомобиля или поезда.

Постоянно меняя линзы, я пришёл к выводу, что хорошо бы заиметь а) камеру с полноразмерной матрицей (чтобы без кропа) и б) универсальный объектив вроде 28-300L или 70-200 f/2.8L. Наверное даже 28-300, чтобы можно было быстро уходить от общего плана на крупный.

Если есть время, можно менять фиксы, но часто времени как раз нет.

Бленды не только защищают от солнца, но и прикрывают переднюю линзу от дождя. Но в ряде случаев бленды не хватает, и лучше прикрывать объектив газеткой, или найти что-то вроде того, что хвалил Том Маки — маленький щиток на гибкой ножке, крепящейся к камере.

Питание

Ничего особенного.

Вот честно — ни разу не возникла нужда в батарейной рукоятке. Трёх аккумуляторов вполне хватало на весь день. На самом деле, двух хватало тысячи на полторы-две кадров в RAW. Конечно без встроенной вспышки и без активного использования LiveView.

Но полезно взять сразу пару зарядников и тройник. Не во всякой гостинице достаточно розеток.

Всё это касается путешествий с доступом к электричеству. Если это поход в леса и горы, то конечно нужна рукоятка, потребляющая обычные батареи. И запас оных.

Если вы пользуетесь аккумуляторами для вспышек и раций, то конечно же нужно зарядное устройство и для них.

++ Народ говорит, что батарейная рукоятка удобна для держания. Может быть. Проверю.

Освещение

Ничего особенного.

Изредка бывают моменты, когда нужна пыха. Как правило это ярким солнечным днём (убрать глубокие тени) и ночью (убрать глубокие тени :). Редко удаётся сделать что-то сложное, вроде вспышки, поджигаемой издалека. В общем, здесь особых требований нет.

Переноска

Удобная, с возможностью быстрого доступа. Водонепроницаемая.

Вообще это две разные сумки. Один рюкзак — чтобы удобно перенести фототехнику от точки А до точки Б и неторопливо там распаковать. Другая сумка (или набор сумок), чтобы идти с камерой по городу и снимать. Думаю про широкий пояс с кофром, к которому можно прицеплять ёмкости для объёктивов. Пока всё из того, что видел, не подошло, но не теряю надежды.

Ну и конечно же фотожилетка со можеством карманов.

Также хочу похвалить ремень для камеры OPTECH и ремешок для запястья. Ремень мягкий, много удобнее родного кэноновского. К тому же он разъединяется, оставляя только небольшой ремешок, что удобно, когда камера часто достаётся из кофра. Ремешок для запястья хорошо разгружал руку и с ним я увереннее держал камеру в сложных условиях.

Дополнительное оборудование

Штативы, тросики, фильтры, gps.

Если бы у меня был лёгкий компактный карбоновый штатив, я бы использовал его чаще. Например, для съёмки с автоматическим убиранием людей из кадра. А так… На спине пуд, так ещё и штатив вешать… Ломает.

Хорошая штука — напоясный штатив. Использовал его постоянно. Он коротенький, лёгкий, вешается на шею и прорезиненной планкой упирается в живот. Реально уменьшает «шевелёнку».

Панорамной головкой я не пользовался, потому что не было времени. И не было панорамной головки.

Разумеется для ночной съёмки (да и для тайной дневной) нужен тросик aka remote control.

ZigView с моноподом в этот раз почти не пригодилось (использовал только для съёмки галереи Чанлан). Но вообще, буть чуть больше времени, я бы его больше использовал. Так что штука в хозяйстве очень полезная. Стоит того, чтобы потаскать.

Очень хочется опробовать навесные светофильтры Lee. В первую очередь для уравнивания яркости неба с яркостью земли.

Поляризационный фильтр — обязательно!

И хорошим подспорьем было бы впечатывание данных GPS в EXIF. Можно конечно же таскать отдельно трекер, а потом интегрировать, но любое усложнение в походе затрудняет жизнь. Nikon D300 может работать с внешним юнитом GPS. Про 50D не знаю.

Обязательны всякие салфетки и тряпочки для чистки. Также нужен либо балончик со сжатым воздухом (для мажоров), либо обычная маленькая клизма. Конечно камера сама чистит матрицу (у 50D — замечательно чистит), но случай бывает всякий. Проще и безопаснее сдуть пылинку, чем тыкать в матрицу посторонними предметами.

Маленький зонтик, надеваемый на голову, освободит руки для съёмки. А камеру можно укутать полиэтиленовым пакетом. Или взять специальный чехол.

Есть специальные фотоперчатки. Я их не пробовал, но любопытно. Потому что бывает холодно, а в обычных перчатках часто не хватает гибкости.

Рации, самые простые и примитивные, очень экономят деньги на мобильник. Если вы не один, закупитесь рациями и пользуйтесь ими.

Хранение фотографий

Быстрые карточки. Надёжный фотобанк.

С моими объёмами никаких карточек не хватит, чтобы всё вместить. Точнее, хватит, но стоить будет дорого. Так что мой вариант: карточки + фотобанк.

К карточкам требования простые: чтобы они были достаточно быстрыми для моей камеры, и чтобы их было несколько (на случай, если сломается). Я купил себе несколько Transcend 266x. Восьми гигабайт пока хватает на несколько часов съёмки, а в перспективе конечно надо шестнадцать. Думал о Lexar eXtreme что-то-вроде-триста-икс, но в китайском магазине карточка оказалась китайской подделкой. Я при продавце протестировал, она вдвое медленнее Transcend 266x.

По мере заполнения карточек всё сливается на фотобанк. Я по прежнему считаю одним из лучших HyperDrive ColorSpace UDMA. Несмотря на отдельные недостатки, он очень хорошо показал себя во время интенсивной эксплуатации в поездке. Восемь гигабайт сливает меньше чем за четыре минуты, что мне нравится.

Только одна маленькая деталь — на холоде у него киснут аккумуляторы. Храните его во внутреннем кармане, в тепле, и всё будет хорошо.

Обработка и систематизация фотографий

Предварительная пометка фотографий. Ноутбук в отеле.

Разумеется при больших объёмах фотографий возрастает сложность их систематизации.

Полезно с собой возить ноутбук с Лайтрумом, и вечером в отеле хоть чуть-чуть разгребать фотки. Назначая им хотя бы общие ключевые слова. Увы, даже на это часто не хватает времени и сил.

Также хорошо впечатывать комментарии в фото перед началом съёмки («Пекин», «Великая Китайская Стена» и т. п.), чтобы потом легко было отсортировать фотографии по этим комментариям. Hint: если камера умеет вводить только копирайты, используйте это поле для комментариев. Потом, отсортировав, вернёте копирайт.

Не стоит забывать про «дедовские средства». При съёмке панорам перед и после серии фотографировать свою руку. Чтобы сразу было видно, где начало серии, и где конец.

Отдельные папки на карточке делать не очень выгодно. Потому что карточка — величина переменная (всё льётся на фотобанк) и подверженная форматированию с целью устранения ошибок файловой системы. Например, был случай, когда я дал карточку Mike в его D300. Фотоаппарат создал там никоновскую папку. И кто мне скажет, почему Canon, получив обратно эту карточку, стал стабильно использовать именно никоновскую папку? Игнорируя мои прямые указания? Спасло только форматирование.

GPS тоже помогает отсортировать фотографии. Хотя бы по географии. Но GPS не всегда помощник — он не работает в помещениях.

Подготовка и выбор мест для съёмки

Есть замечательный сайт Panoramio. На котором почти для любого места на Земле вы найдёте фотографии. Вот там (и на Фликере) можно ловить идеи и заранее планировать. Вопреки расхожему мнению, путеводители и открытки часто однообразны и очень скверного качества, в качестве подспорья не годятся.

 

Похоже, что вспомнил всё актуальное. У кого какие идеи?

 

Продолжение: «Заметки по фотооборудованию для активного/экстремального туризма»