Оказывается, есть адаптеры, позволяющие подсоединять ломографические объективы Diana F+ на Canon и на Nikon! Смотрите здесь.

Цена вопроса — 12€ за адаптер, доставка в Россию с помощью DHL — 15€ и ещё сколько-то возьмут наши бессеребрянные таможенники. Я собираюсь заказать и для Кэнона и для Никона. К сожалению, в русском магазине есть всё, кроме этих адаптеров, так что придётся выписывать из за железного занавеса.

Есть продолжение: «Заметки по фотооборудованию для активного/экстремального туризма»

Пользуясь свободным временем хочу систематизировать мысли по поводу того, какое оборудование для фото полезно иметь в поездке. Разумеется, список отражает мои собственные предпочтения и не претендует на универсальность. Однако он может оказаться полезным ещё кому-то, кроме меня.

Типичные для меня входные условия такие: мест много, а времени мало. И условия часто сложные. Так что вдумчиво снимать тяжело.  Если удаётся поставить камеру на штатив и хотя бы часок поработать — это удача. А чаще выхватываешь кадры «на лету» прямо в толпе. Если повезёт, то при ярком солнце. Если нет — то ночью, при тусклых фонарях. Так что приходится дублировать кадры, чтобы повысить шансы на качественный снимок. В общем, типичная ситуация для фотографирования в поездках.

Камера

Быстрая. И надёжная. С высокими ISO.

Быстрая как в плане скорострельности, так и в плане автофокуса. Конечно этот пункт перекликается с объективами — они тоже должны быть быстрыми. Я вполне доволен своей Canon 50D, но тесно пообщавшись с Nikon D300, вижу, что эта камера по всем параметрам (кроме шумов на высоких исо и размеру матрицы) лучше 50D. Не знаю про Canon 5D Mk2 и про ожидаемый в мае 1D Mk4, не пробовал.

Я склоняюсь в сторону камеры с полноразмерной матрицей. Чтобы не было этих дурацких кропов и можно было адекватно использовать EF 28-300L.

В общем, какую бы камеру вы не выбрали, убедитесь, что она тянет ваши объёмы, скорость и погодные условия.

Объективы

Быстрые. Резкие. Погодозащищённые. Желательно, незаметные. Универсальные.

«Хахаха», — скажете вы по поводу «незаметные». Конечно «эльки» с их огромными тубусами и белым цветом — антоним слову «незаметность». Однако в Пекине, в Летнем дворце я увидел фотоорнитологов. У которых «эльки» были закутаны в чехлы цвета хаки.

Но конечно же примитивненькая и крохотная EF 50 f/1.8 привлекала в толпе куда меньше внимания, чем даже чёрная 17-45. Я думаю, тут дело в размере передней линзы. Чем она меньше, тем меньше реакция у снимаемого.

Опять же, телевик даёт возможность снять очень издалека, не вспугивая. К тому же он красиво размывает задний план. Но если телевик, значит стабилизатор. На самом объективе, и хорошо бы что-то вроде Ken Labовской поделки. Особенно пригождается при съёмке из автомобиля или поезда.

Постоянно меняя линзы, я пришёл к выводу, что хорошо бы заиметь а) камеру с полноразмерной матрицей (чтобы без кропа) и б) универсальный объектив вроде 28-300L или 70-200 f/2.8L. Наверное даже 28-300, чтобы можно было быстро уходить от общего плана на крупный.

Если есть время, можно менять фиксы, но часто времени как раз нет.

Бленды не только защищают от солнца, но и прикрывают переднюю линзу от дождя. Но в ряде случаев бленды не хватает, и лучше прикрывать объектив газеткой, или найти что-то вроде того, что хвалил Том Маки — маленький щиток на гибкой ножке, крепящейся к камере.

Питание

Ничего особенного.

Вот честно — ни разу не возникла нужда в батарейной рукоятке. Трёх аккумуляторов вполне хватало на весь день. На самом деле, двух хватало тысячи на полторы-две кадров в RAW. Конечно без встроенной вспышки и без активного использования LiveView.

Но полезно взять сразу пару зарядников и тройник. Не во всякой гостинице достаточно розеток.

Всё это касается путешествий с доступом к электричеству. Если это поход в леса и горы, то конечно нужна рукоятка, потребляющая обычные батареи. И запас оных.

Если вы пользуетесь аккумуляторами для вспышек и раций, то конечно же нужно зарядное устройство и для них.

++ Народ говорит, что батарейная рукоятка удобна для держания. Может быть. Проверю.

Освещение

Ничего особенного.

Изредка бывают моменты, когда нужна пыха. Как правило это ярким солнечным днём (убрать глубокие тени) и ночью (убрать глубокие тени :). Редко удаётся сделать что-то сложное, вроде вспышки, поджигаемой издалека. В общем, здесь особых требований нет.

Переноска

Удобная, с возможностью быстрого доступа. Водонепроницаемая.

Вообще это две разные сумки. Один рюкзак — чтобы удобно перенести фототехнику от точки А до точки Б и неторопливо там распаковать. Другая сумка (или набор сумок), чтобы идти с камерой по городу и снимать. Думаю про широкий пояс с кофром, к которому можно прицеплять ёмкости для объёктивов. Пока всё из того, что видел, не подошло, но не теряю надежды.

Ну и конечно же фотожилетка со можеством карманов.

Также хочу похвалить ремень для камеры OPTECH и ремешок для запястья. Ремень мягкий, много удобнее родного кэноновского. К тому же он разъединяется, оставляя только небольшой ремешок, что удобно, когда камера часто достаётся из кофра. Ремешок для запястья хорошо разгружал руку и с ним я увереннее держал камеру в сложных условиях.

Дополнительное оборудование

Штативы, тросики, фильтры, gps.

Если бы у меня был лёгкий компактный карбоновый штатив, я бы использовал его чаще. Например, для съёмки с автоматическим убиранием людей из кадра. А так… На спине пуд, так ещё и штатив вешать… Ломает.

Хорошая штука — напоясный штатив. Использовал его постоянно. Он коротенький, лёгкий, вешается на шею и прорезиненной планкой упирается в живот. Реально уменьшает «шевелёнку».

Панорамной головкой я не пользовался, потому что не было времени. И не было панорамной головки.

Разумеется для ночной съёмки (да и для тайной дневной) нужен тросик aka remote control.

ZigView с моноподом в этот раз почти не пригодилось (использовал только для съёмки галереи Чанлан). Но вообще, буть чуть больше времени, я бы его больше использовал. Так что штука в хозяйстве очень полезная. Стоит того, чтобы потаскать.

Очень хочется опробовать навесные светофильтры Lee. В первую очередь для уравнивания яркости неба с яркостью земли.

Поляризационный фильтр — обязательно!

И хорошим подспорьем было бы впечатывание данных GPS в EXIF. Можно конечно же таскать отдельно трекер, а потом интегрировать, но любое усложнение в походе затрудняет жизнь. Nikon D300 может работать с внешним юнитом GPS. Про 50D не знаю.

Обязательны всякие салфетки и тряпочки для чистки. Также нужен либо балончик со сжатым воздухом (для мажоров), либо обычная маленькая клизма. Конечно камера сама чистит матрицу (у 50D — замечательно чистит), но случай бывает всякий. Проще и безопаснее сдуть пылинку, чем тыкать в матрицу посторонними предметами.

Маленький зонтик, надеваемый на голову, освободит руки для съёмки. А камеру можно укутать полиэтиленовым пакетом. Или взять специальный чехол.

Есть специальные фотоперчатки. Я их не пробовал, но любопытно. Потому что бывает холодно, а в обычных перчатках часто не хватает гибкости.

Рации, самые простые и примитивные, очень экономят деньги на мобильник. Если вы не один, закупитесь рациями и пользуйтесь ими.

Хранение фотографий

Быстрые карточки. Надёжный фотобанк.

С моими объёмами никаких карточек не хватит, чтобы всё вместить. Точнее, хватит, но стоить будет дорого. Так что мой вариант: карточки + фотобанк.

К карточкам требования простые: чтобы они были достаточно быстрыми для моей камеры, и чтобы их было несколько (на случай, если сломается). Я купил себе несколько Transcend 266x. Восьми гигабайт пока хватает на несколько часов съёмки, а в перспективе конечно надо шестнадцать. Думал о Lexar eXtreme что-то-вроде-триста-икс, но в китайском магазине карточка оказалась китайской подделкой. Я при продавце протестировал, она вдвое медленнее Transcend 266x.

По мере заполнения карточек всё сливается на фотобанк. Я по прежнему считаю одним из лучших HyperDrive ColorSpace UDMA. Несмотря на отдельные недостатки, он очень хорошо показал себя во время интенсивной эксплуатации в поездке. Восемь гигабайт сливает меньше чем за четыре минуты, что мне нравится.

Только одна маленькая деталь — на холоде у него киснут аккумуляторы. Храните его во внутреннем кармане, в тепле, и всё будет хорошо.

Обработка и систематизация фотографий

Предварительная пометка фотографий. Ноутбук в отеле.

Разумеется при больших объёмах фотографий возрастает сложность их систематизации.

Полезно с собой возить ноутбук с Лайтрумом, и вечером в отеле хоть чуть-чуть разгребать фотки. Назначая им хотя бы общие ключевые слова. Увы, даже на это часто не хватает времени и сил.

Также хорошо впечатывать комментарии в фото перед началом съёмки («Пекин», «Великая Китайская Стена» и т. п.), чтобы потом легко было отсортировать фотографии по этим комментариям. Hint: если камера умеет вводить только копирайты, используйте это поле для комментариев. Потом, отсортировав, вернёте копирайт.

Не стоит забывать про «дедовские средства». При съёмке панорам перед и после серии фотографировать свою руку. Чтобы сразу было видно, где начало серии, и где конец.

Отдельные папки на карточке делать не очень выгодно. Потому что карточка — величина переменная (всё льётся на фотобанк) и подверженная форматированию с целью устранения ошибок файловой системы. Например, был случай, когда я дал карточку Mike в его D300. Фотоаппарат создал там никоновскую папку. И кто мне скажет, почему Canon, получив обратно эту карточку, стал стабильно использовать именно никоновскую папку? Игнорируя мои прямые указания? Спасло только форматирование.

GPS тоже помогает отсортировать фотографии. Хотя бы по географии. Но GPS не всегда помощник — он не работает в помещениях.

Подготовка и выбор мест для съёмки

Есть замечательный сайт Panoramio. На котором почти для любого места на Земле вы найдёте фотографии. Вот там (и на Фликере) можно ловить идеи и заранее планировать. Вопреки расхожему мнению, путеводители и открытки часто однообразны и очень скверного качества, в качестве подспорья не годятся.

 

Похоже, что вспомнил всё актуальное. У кого какие идеи?

 

Продолжение: «Заметки по фотооборудованию для активного/экстремального туризма»

Обитает здесь. Относим к категории «курьёзы и опечатки».

UPGR. UPC — лучезарные ребята. Там даже есть код для Canon 9D. Как у Кэррола, в нашем мюзикле про Алису: «Хуже всего тем сказочным героям, которые ещё не придуманы — тысячи лет на складу пылятся…»

Я буду по большей части говорить о кэноновских линзах, но у никона и других топовых брендов линейка похожая. Поэтому легко экстраполировать.

На SLRGear есть статья по поводу покупки вторых линз. Я мог бы разгромить их по всем пунктам, обвинить в некомпетентности и предвзятости. Но не вижу возможности, потому что согласен практически со всем, что там написано. Пересказывать её не буду. А скажу свои мысли.

Возьму вполне бытового фотографа. Не суперпрофи и даже не профи. Те то и без меня прекрасно знаю, что покупать.

Все размерности — в 35-мм эквиваленте. Если хотите понять, как оно должно быть на, скажем, «двадцатке», разделите числа на «кроп-фактор». Для «двадцатки» он равен 1.6, для младшего Марка3 — 1.3. У никонов, пентаксов и других — свои кропы, но примерно схожие.

Во первых, нужен стандартный зум, охватывающий диапазоны от 28 до 80-110 мм. Чтобы можно было, спокойно елозя по тубусу левой рукой, охватывать и широкие планы и выделять какие-то фрагменты. Как правило, такими зумами и комплектуются полупрофессиональные камеры. Вопрос только в качестве. Я бы с удовольствием рекомендовал заменить стандартный кэноновский 18-55 (с учётом кропа) на что-то типа 18-55 IS (со стабилизатором). Там и линзы получше, да и опять же — стабилизатор — Добро, спасающее многие кадры.

Если хотите, можете купить первыми т.н. «vacation lens» — объектив для отпуска. Один на все случаи жизни. С диапазоном от 24 до 200-300 мм. Но если это не «элька» (профессиональный дорогой объектив), скорее всего будет весьма среднее качество.

Во вторых я бы брал телевик. Конечно лучше всего брать «эльку». Хотя бы 70-200 (они, кстати, разные есть). Или 100-400. Или, по максимуму — 28-300. Крупные планы красивы, хороши и интересны. Стабилизатор тут обязателен. Есть интересные предложения и у Сигмы с Тамроном. Тут важно обращать внимание вот на что: чем универсальнее линзы, тем они хуже. Потому что невозможно сделать объектив качественным во всех диапазонах — где-то будет проседать. Самое высокое качество — у «фиксов» — линз с постоянным фокусным расстоянием. А «мегазумы» вроде 18-600 — заведомо «мыло» с мегадисторсией.

Телевеки, помимо прочего, позволяют хорошо снимать портреты. Фокусные расстояния от 70 до 200 — как раз портретные.

В третьих можно взять «ширик». Что-то из диапазона 10-20 мм. У него гораздо меньше адекватных применений, чем кажется на первый взгляд. Съёмка «широким углом» требует несколько иного подхода, нежели фотографирование крупным и средним планами. Тяжелее сохранить целостнострь кадра (много посторонних объектов неизбежно лезет в поле зрения), больше акцент не на ключевых объектах, а на игре линий, световых пятен.

Какие линзы покупать дальше — вопрос задач, которые вы решаете.
Это может быть съёмка далёких предметов. Спорт, зверушки, папараци, просто люди в городе. Тогда нужно тратить деньги на телевеки и супертелевики.
Это может быть макросъёмка. Тогда ваша следующая покупка — макрообъектив. И вспышки для макросъёмки. Кстати, макрообъективы тоже хороши для портретной съёмки.
Это может быть архитектурная съёмка. Тогда покупайте «тилт-шифт» или переходите на форматные камеры.
Это может быть портетная съёмка. Тогда может пригодится набор светосильных «фиксов» вроде EF85 f/1.8 и EF50 f/1.8.

Что хочу сказать по поводу бренда. Дешёвые линзы можно покупать любые. Что сигму, что кэнон. А вот дорогие линзы, я считаю, надо брать родные. Потому что, как ни крути, они будут и надёжнее и лучше по качеству. Сколько у меня в походах сигм умерло, когда кэноны рядом продолжали работать!

В любом случае, объективы часто оказываются важнее «тушки» и в гораздо большей степени определяют качество снимка. Ну, после самого фотографа, конечно.

• В первую очередь нужно взять нормальную тушку. Достаточно нормальную. Кенон-«сороковка» или его никоновский аналог вполне годится для начала.
• Во вторую, третью, четвёртую и пятую очередь нужно закупать хорошие объективы. Поскольку «сороковка» с профессиональными линзами даст куда лучший результат, чем Марк3 с любительскими.
• Конечно, если бюджет позволяет, закупайте сразу всё и в двух экземплярах. Шоб було. И мне что-нибудь подарите.
• Какую камеру выбрать — вопрос вкуса. Но ориентироваться надо сразу на объективы, которые будешь покупать.
• Вспышки — дело наживное. Но для репортажа хорошо сразу обзавестись чем-то внешним. С возможностью удалённого «поджига». Никоны в этом плане жестоко сделали Кэнон. D300 может управлять внешними вспышками безо всякого грёбанного трансмиттера — просто с помощью встроенной пыхи. И делает это куда лучше, чем Canon. Недавняя фотосессия на море в контровом свете очень наглядно это показала. У меня вспышка вообще почти не срабатывала, а Никон работал стабильно на том же расстоянии. Поэтому наверное буду покупать радиотрансмиттер.
• Для студийной съёмки в первую очередь обзаведись моделями. Которых будешь снимать. Вспышки — тоже хорошо, но люди — главнее.

Разумеется, всяк волен фотографировать со штатива. Но посмотрел бы я на уважаемого всяка, доведись ему снимать репортаж. Хороший снимок, как известно, даёт работу ногам. Многие догадываются, что и голове тоже. Но почему-то пытаются переложить решение проблемы с больной на здоровую, просто купив более крутую камеру.

Но я не об этом. Есть люди, у которых в крови содержится алкоголь. Наверное, у всех содержится, но у этих — больше. Поэтому им меньше мешает кора головного мозга, ввиду того, что в полуотключке. Есть люди, у которых в крови ЛСД, грибы, кокаин, но мы о них не будем.

Так вот. Многим в плане креатива мешает собственная башка. Если бы они могли «отпустить» себя, позволить себе расслабиться, то и кадры были бы интереснее. Разумеется, при условии, что есть то самое мастерство, которое не пропьёшь.

Алкоголь позволяет расслабиться. Позволить тому Мастерству беспрепятственно служить Освобождённому Креативу.

Но есть один нюанс. Ма-а-аленький нюанс. Назвается «трясущиеся руки». Которые «шевелёнкой» сведут на нет весь креатив. Кому нужны мутные кадры? Мало кому.

Поэтому остаётся один выход. Состоящий из следующих шагов:

1. Снимать с запасом по кадрированию. Чтобы потом можно было скорректировать «качания», и чтобы не было срезанных рук и голов.
2. Снимать на более высоком ISO и меньшей диафрагме.
3. Пользоваться объективами со стабилизаторами (тем же моим вожделенным EF 100-400 IS) и/или внешними стабилизаторами вроде тех, что за неадекватные бабки продаёт Яну Артюсу Бертрану контора Ken Labs.

Вот тогда будет и креатив и качество!

Прозит.