Усилиями маркетологов всех производителей фототехники было создано много мифов о том, что важно в фотоаппарате. На мой взгляд, большинство из них (например, "чем больше мегапикселей, тем лучше") вредны и предназначены только для того, чтобы у нас с вами, уважаемый читатель, закапала слюна и мы раскошелились на более дорогую машинку.

Что в фотоаппарате очень желательно, и почему

• Карта памяти - желательно SD (SDHD) или CompactFlash. Дёшево, быстро, надёжно, легко купить. MemoryStick от Sony нежелательно ввиду дороговизны. Обьём - двух гигабайт достаточно, четырёх - выше крыши. Если покупаете четырёхгигабайтные карточки, убедитесь, что фотоаппарат поддерживает столь высокие обьёмы (т.е., в списке есть карточки с суфиксом -HD - SDHD, CFHD). Это новый стандарт, ещё не все с ним дружат.
• Если вы переливаете много фотографий с карточки на компьютер, вероятно вы захотите сделать это быстро. Поэтом USB желательно 2.0. Версия 1.1 тоже жизнеспособна, но сильно медленнее. Если же вы используете какой-либо кард-ридер, то этот пунк можете проигнорировать.
• Заявленное производетелем время работы аккумуляторов на 200-300 кадров в обычных условиях. В день из любителей редко кто снимает больше. И можно купить запасной аккумулятор на поездки за город, где их негде зарядить.
• Экран - чем больше, тем лучше. Легче кадрировать, виднее недостатки и легче их исправить. Возможность его поворачивать приятна, но не так важна.
• Очень желателен оптический или цифровой видоискатель - маленькое окошко, через которое вы можете "прицеливаться". При ярком солнце иногда это единственный способ навестись - экран просто не виден.
• Возможность устанавливать вручную баланс белого. Помните, иногда при сьёмках помещения у всех красные лица? Или в метро все лица на фото - зеленоватого оттенка? Наш глаз автоматически подстраивается под особенности внешних источников света и компенсирует это, так, что мы ничего не замечаем. А фотоаппарату надо прилагать для этого специальные усилия. Которые и называются "баланс белого". У камер может быть несколько заранее заданных настроек на типы источников света ("дневной свет", "яркое солнце", "лампы накаливания"), но предустановок не всегда достаточно и они не всегда точны. Поэтому важно, чтобы вы могли сами настраивать этот баланс - обычно для этого вы наводитесь на какой-нибудь нейтральный обьеки (серый платок, например), после чего фотокамера сама вычисляет нужный баланс белого.
• Возможность быстрой и удобной экспокоррекции. В сложных условиях бывает так, что экспоавтоматика фотоаппарата не справляется со своими задачами. Да и просто не может сообразить, что на кадре действительно должно быть ярким, а что можно проигнорировать. Например, если вы снимаете в полутёмной комнате окно, фотоаппарат может попытаться спасти вид из окна, сделав всю остальную комнату чёрной. А вам, например, может хотеться показать интерьер, а окно нужно только для светового пятна. В этом случае и необходима возможность быстро повысить или понизить яркость изображения, сделать передержку или недодержку - экспокоррекцию.
• Зум. Когда вы покупаете камеру, наперёд неизвестно, захотите ли вы снимать широкие панорамы и делать групповые кадры, или будете снимать издалека птичек, сидящех на дереве. Поэтому производители большинства камер оснащают их обьективами, позволяющими снимать и широкие планы и маленькие фрагменты, плавно приближая и удаляя. Такие обьективы называются "трансфокаторами", "зум-обьективами" или, попросту зумами. Насколько много влезет в кадр, определяется неким числом, которое называется "фокусным расстоянием обьектива". Не вдаваясь в детали, чем меньше это число, тем больше влезет в кадр. Чем больше это число, тем больше приближение, как у бинокля. Фокусное расстояние наших глаз - около 50 мм. Кадры, сделанные обьективом с этим фокусным расстоянием, смотрятся наиболее естественно, с натуральными пропорциями. Именно так рекомендуется снимать портреты. Все обьективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм называются широкоугольными, больше - телеобьективами. Обычно современные обьективы для компактов делают с фокусными расстояниями в диапазоне от 36 до 120 мм, что позволяет снять как общий план, так и приблизить детали. Из-за технических особенностей, реальное фокусное расстояние обьектива у компакта может быть сильно меньше, чем 36-120 мм, поэтому производители договорились о том, что будут писать о фокусном расстоянии в эквиваленте для 35-мм плёнки. Чтобы не было путаницы. Желательно найти обьектив с фокусным расстоянием от 28 мм. К сожалению, у большинства компактов они идут от 36 мм, так что тут - как повезёт.
• Если вы снимаете много кадров и/или если вы хотите, чтобы то, что вы сняли, сразу можно было смотреть на большом экране, обратите внимание на сенсор поворота камеры. Эта штука отслеживает, как вы повернули фотоаппарат (сделали вертикальный кадр, повернув камеру влево или вправо на 90 градусов) и пишет невидимую информацию об этом прямо в кадр. Что позволяет многим программам просмотра изображений понимать, что эта картинка повёрнута, и показывать её на экране правильно, поворачивая автоматически. Пока что я встречал такие сенсоры только у Canon. Вроде бы у зеркалок Nikon тоже такие есть. У компактов Nikon я этого не видел, а жаль.
• Если человек, которому вы покупаете фотоаппарат, увлекается фотографией, для него будет очень полезным наличие режима приоритета диафрагмы и ручного режима. Приоритет диафрагмы означает, что фотокамера будет автоматически подбирать нужную выдержку к заданному вами размеру отверстия диафрагмы. Которое - чем больше (чем меньше число диафрагмы), тем более размытым будет всё, что ближе или дальше от того, на что вы навели камеру. Это очень полезно при сьёмке портретов - размытый задний план и чёткое лицо. Ручной режим и возможность делать длинные выдержки (от 30 секунд) полезен при ночной сьёмке. Также для ночной сьёмки желательно иметь возможность докупить пульт дистанционного управления. Ведь если вы нажимаете на кнопку пальцем, камера слегка двигается, и кадр смазывается. Пульт позволяет решить эту проблему.
• Если в камере будет стабилизатор изображения (IS - Image Stabilizer), не отказывайтесь от него - это хороший бонус. Система компенсирует лёгкие смещения камеры и в ряде случаев это спасает кадр от смазанности.
• Многие любят писать маленькие видеоролики в дополнение к фотографиям. Эта возможность очень полезна. Но на практике достаточно разрешения максимум 640х480 пикселей, 20 кадров в секунду. Со звуком, разумеется.
• Иногда очень хочется "поймать мгновение", снять что-то быстродвижущееся и исчезающее. Например, как кто-то открывает бутылку с шампанским, или прыгает с трамплина в воду. Если у вас не "скорострельная" зеркалка, а компакт - единственное ваше спасение - серийная сьёмка - когда фотоаппарат снимает один кадр за другим, подряд. Желательно, чтобы он умел это делать со скоростью не меньше полутора кадров в секунду.
• Чувствительность матрицы (ISO). Если есть ISO до 1600 или до 3200 - то, что надо. Если только ISO 800 - маловато. Чувствительность матрицы влияет на то, при каком свете вы ещё можете снимать с рук, без штатива. Если чувствительность высокая, вы можете снимать без вспышки в полутёмном помещении. Что хорошо, так как в тех же музеях и картинных галереях вспышки и штативы часто запрещены. В общем, чем больше, тем лучше, но есть одно "но". Более высокая чувствительность практически всегда означает более высокие шумы - маленькие цветные "зёрнышки" на изображении, ухудшающие его качество. Маркетологи часто кричат о том, что мол в новом фотоаппарате ISO вдвое больше, чем в предыдущей модели, но будьте внимательны - возможно на этой чувствительности шумы такие, что сведут на нет все преимущества высокого ISO. Этим особенно славен Panasonic, но и другие от него не отстают. Проверьте обязательно по форумам ту модель, которую собрались купить.
• Выключатель, защищённый от случайного включения в сумке. Возможно это важно лично мне, так как наболело. В полевых условиях часто приходилось камеру бросать в сумку и бежать дальше, а камера (Nikon Coolpix 5400) очень любила включаться об что-нибудь и пытаться выдвинуть обьектив. Что получалось плохо из за тесноты, в результате чего механизм просто сломался.
• Время включения камеры - не более 1,5 секунд до полной готовности сделать снимок. Сами знаете, почему это важно.
• Возможность снимать чёрно-белые кадры и сепию. Иногда эти кадры гораздо выразительнее цветных, и если вы сразу можете их снять - это очень приятно.
• Макро - приятное, но необязательное дополнение. Достаточно, чтобы режим макро работал на среднем уровне. Для высокого качества вам всё равно придётся покупать зеркалку с соответствующим объективом. Что бы там маркетологи не говорили.
• Тут я вступаю на тонкий лёд. Ни в коем случае желая задевать чувства поклонников других камер, я лично рекомендую Canon или Nikon. Относясь с уважением к другим брендам, я советую один из этих по трём простым причинам. Первая: у этих компаний опыт в профессиональных фотоаппаратах и в компактах гораздо больше, чем у большинства других, что однозначно сказывается на гармоничности, надёжности и качестве техники. У того же Pentax есть замечательные профессиональные камеры, но на компакты он обратил внимание относительно недавно. Вторая: при хорошем качестве у этих камер часто оптимальная цена (косой взгляд в сторону Sony). Третья: у многих фотоаппаратов "третьих фирм" проблемы с цветопередачей. Особенно хочу ткнуть пальцем в Konika-Minolta, с несколькими камерами которой я работал.

Теперь,

Что не нужно почти никому, но что часто рекламируется

• Много-много мегапикселей. 8 мегапикселей, 10 мегапикселей, 12! Кто больше? Реально у вас не будет таких задач (распечатка больших плакатов), для которых нужно столько мегапикселей. Шести вполне достаточно. У Canon 20D - всего 8 мегапикселей. Но при этом он затыкает за пояс любую мыльницу с двенадцатью. Не число важно, но умение. Важно качество матрицы. Кстати, распространённое заблуждение: "у 12-мегапиксельной камеры разрешение вдвое больше, чем у 6-мегапиксельной!". Нет, вдвое больше будет у 36-мегапиксельной. А у 12-мегапиксельной - всего лишь в 1,4 раза. Кроме того, одних мегапикселей мало - нужно, чтобы оптическая система была достаточно резкой, чтобы не было "мыла" - размытия изображения. Что производители не всегда успевают сделать с такой же скоростью, с какой растят мегапиксели. Так что если вы колеблетесь между 8- и 10-мегапикселями, выбирайте любую, которую позволят средства. Разницы почти никакой.
• RAW. Он же "рав", он же "сырец". Профессиональные камеры и многие компакты часто позволяют записывать на карту памяти не картинку, а "сырой" слепок с матрицы - без обработки. Дело в том, что с матрицы изображение поступает с некоторым избытком - больше цветов, больше яркостей. После чего процессор камеры, пыхтя, преобразует этот "слепок" в изображение, отбрасывая, по его мнению, лишнее. Но, ввиду маломощности, он не всегда справляется с задачей адекватно. Кроме того, он может просто не знать, как вы задумали кадр и что в нём нужно сохранить. Классическая ситуация - яркое небо и тёмные здания. Вытянуть картинку можно позже, например, в Photoshop, но удобнее всего это сделать, когда у вас в распоряжении RAW - слепок с матрицы без потерь. Если у вас от прочтения этого голова пошла кругом - RAW вам пока не нужен :).
• Супер-пупер-зум. 8-кратный, 10-кратный... Открою секрет - чем больше кратность у обьектива, тем хуже он снимает во всём диапазоне. Бесплатный сыр - только в мышеловке. И только для второй мыши. За "зумность" приходится расплачиваться ухудшением качества и снижением яркости обьектива. 4-6 кратный зум - вполне достаточно для большинства задач. Если же вы - спортивный репортёр, то у вас уже есть или планируется зеркалка с телевиком на 400 или 600 мм и компакт вам не нужен.
• Отдельная песня - цифровой зум. Фактически, это аналог того, что вы делате в Фотошопе, растягивая фотографию. Только хуже, потому что Фотошоп работает на мощном компьютере, а цифровой зум - на слабеньком процессоре камеры. То, что не берёт оптика, не надо пытаться взять цифрой. На худой конец в Фотошопе увеличите - поверьте, качество будет много лучше.
• PhotoBridge, "система управления пылесосом"(тм) и прочие бонусы. Если вы никогда не испытывали в одной из фич с красивым названием острой нужды, вероятно вы и дальше прекрасно без неё обойдётесь.
• GPS. Это уже для эстетов. Есть как минимум одна мыльница от Ricoh (гром и молнию на голову этой компании за плохой сервис и непрочные камеры! :) ), в которой есть встроенный GPS-приёмник, который может впечатывать в каждый кадр информацию о географических координатах этого места сьёмки. Это очень полезная функция, особенно с учётом того, что Google Earth и другие сервисы позволяют выкладывать фотографии с привязкой к карте. Но для этого вовсе не обязательно покупать специальный фотоаппарат. Достаточно любого GPS, который может запоминать маршрут, по которому вы движетесь. После чего, с помощью несложных операций (например, с помощью программы OziPhotoTool) вы соединяете эти данные с вашими фотографиями. Важно лишь, чтобы часы у камеры и у GPS были синхронизированы.

Вот, вкратце, список критериев, которыми руководствуюсь я при выборе. Буду рад, если что-либо из этого окажется полезным и для вас. Ещё раз хочу подчеркнуть - это не окончательная истина, это то, что кажется полезным именно мне.

На настоящий момент (21/08/2007) этим критериям более менее удовлетворяют минимум шесть камер:

• Canon PowerShot A710 IS,
• Canon PowerShot A720 IS,
• Canon PowerShot G7,
• Canon PowerShot G9,
• Canon PowerShot S5 IS,
• Nikon Coolpix P5000 (если бы они только добавили туда сенсор поворота изображения, цены бы не было камере!).

В довершение, ссылки на полезные ресурсы
Digital Camera Reviews and News и Imaging Resource. Для меня - два основных источника правдивых и обьективных данных о фотокамере. И там и там есть возможность увидеть кадры, сделанные выбранным вами фотоаппаратом. Причём не в стерильных условиях производителя, а вживую. На Imaging Resource, на мой взгляд, анализ качества сьёмки более глубокий и с большим колличеством примеров.
Кое-какие мои фотографии. На основе опыта в том числе и этих фотографий я написал эту статью.

Желаю удачи в выборе! И всегда помните - снимает не фотоаппарат. Снимает фотограф!