Рыжая Лисица

Розы, подаренные мне на День рождения родителями.

«Эта скульптура всегда была в камне, я просто помог ей проявиться», сказал Микеланжело.

Для кого-то фотография — баловство, для кого-то хлеб с маслом, кто-то снимает кино из отдельных кадров, а кто-то возится с каждым снимком, как с любимым ребёнком.

Все подходы хороши в своём месте и в своё время. Но я не буду рассказывать обо всех. Я расскажу о своём.

Для меня фото, которое дала мне камера, это не фото. Это камень, сырой и часто серый. Но в нём есть главное — внутри можно разглядеть нечто прекрасное. И при удаче, позволить этой красоте проявиться.

Читать далее

кликните на картинку, чтобы она подросла

Всё таки Сальвадор Дали был затейником. Понятно, что в его развлечениях было много пиара и точно рассчитанного эпатажа, много откровенного троллинга, но всё таки дело не в деньгах — богатых много, а Дали один. Его картины могут не нравиться, могут нравиться, но наверное даже самые злые критики согласятся — рисовать Дали умел. Собственно, это его слова, из написанного им учебника по рисованию: «Вначале научитесь рисовать, как великие художники старых времён, а уж потом можете позволить себе всё, что хотите.» И Дали научился. У него есть хорошие картины во вполне классическом стиле — масло, акварель, фотошоп.

И ещё у него потрясающая ювелирка. Как завораживает бьющееся рубиновое сердце…

На фотографии гнездо, где Дали со своей Галой жил и развлекался — Театр-музей Дали. Почему театр: Дали купил здание театра и радикально развлёкся с его оформлением. И конечно же выбор театра в качестве дома не случаен: для Дали вся жизнь была представлением, шоу. Спекталем, с которого в отличие от многих домашних театралов, Дали научился полуаить огромные неиллюзорные дивиденды.

Но знаете, что я скажу — дом конечно хорош, но картины «бьют» сильнее. Уж очень много наигранности и видимой работы на публику в каждом элементе конструкции, в каждой комнате. Видно, что Дали использует весь сюр, как инструмент для делания долларов. Он, кстати, никогда этого и не отрицал, более того — говорил об этом впрямую.

В этом плане очень силён контраст с другим гением Испании — Гауди. Его «лебединая песня», Sagrada Familia — нечто неземное, небесное. Говорят, её закончат в 2030 году. Очень надеюсь дожить и суметь это увидеть лично. Потому что даже то, что есть, даже не смотря на леса и строительные работы — оно потрясает. Да что говорить, смотрите сами на фотографиях, а лучше навестите собор лично. В чём же контраст? В том, что Гауди был абсолютно честен и искренен в желании творить. Он не подлаживался под коммерческие требования и делал то, что велело ему… Не знаю, что, но не мозг. Он мог бы срубать бабло, благо был уже весьма известен как архитектор. Но выбрал себе Собор Святого Семейства. Выбрал, делал его и умер, не доделав. Жил в Соборе, прямо на стройке, умер, попав под трамвай — причём выглядел так бедно, что его даже не сразу признали за «того самого Великого Гауди». Нет, я не говорю, что такой фанатизм — всем пример, что вы. Нужен баланс. Просто очень интересно посмотреть одновременно на Дали и на Гауди. Оба — гении, оба оставили после себя много прекрасного. Но один точно и расчётливо работал на публику, а другой — только на что-то высшее, наплевав на материальные блага.

А мы любим их обоих.

Мост Султана Мехмеда Фатиха, возле Румельской крепости. Двенадцатый в мире по длине.

Кликните на картинку, откроется размер побольше.

++ Пешеходов на него не пускают после многочисленных попыток самоубийств.

Софийский собор.

Построен на месте языческого капища, два раза сожжён, два раза отстроен заново, захвачен, превращён в мечеть, превращён в музей, превращён в мечть, снова превращён в музей. Один из самых дорогих в Стамбуле — вход стоит  20 YTL, вдвое выше среднего.

Вал паломников, поламников, поломников и паламников всех мастей теряется в пёстрой хуанхэ из тех, кто просто пришёл посмотреть на одно из «чудес света».

В Стамбуле большое число музеев использует замечательную систему электронных аудиогидов. Ты платишь небольшие деньги, после чего в ключевых местах тебе рассказывается история. По идее, устройство определяет место автоматически, но это Турция. Поэтому система таким образом работает редко, а чтобы вы всё таки получили информацию, нужно набрать номер, написанный на табличке возле достопримечательности. В большинстве случаев рассказ хорошо сделан, с музыкальным аудиорядом, интересен и актуален. Специально для нас — на русском.

Очередь пульсирует в размерах, и хвост её, бывало, тянется через всю площадь перед собором. Возле очереди клубятся самые разноязычные гиды, но урвать себе клиента теперь удаётся нечасто — кремниевые гиды изрядно потеснили обычных, мясных гидов. Наверное последние оценивают нововведение не так позитивно, как туристы.

Но вернёмся к собору. Скажу честно — мои ожидания от него были куда выше, чем я получил. Мой фаворит по-прежнему Собор Св. Петра в Риме. И, безотносительно к исламу, мне кажутся очень уютными несколько мечетей (например, мечеть Беязита и мечеть матери Наследника). Собор Св. Софии мне показался холодноватым и отчуждённым. Возможно сказалось то, что его в этот момент реставрировали, и четверть пространства была занята лесами. Фрески… Ну фрески. Например, для моей мамы это символ, и она рассматривала их с огромным интересом, определяя персонажей и рассказывая их истории. А для меня это просто полустёртые иконы, которые не очень зацепили.

Внутри собора тоже очередь, чтобы сунуть палец в мягкую дырку в железной колонне. По поверью сей фрейдистский акт приносит счастье и удачу. Людям всё равно, что это язычничество, они хотят эффекта. :)

В дальнем углу стоит подиум со штукой для мусульманского пастора, но что-то я сомневаюсь, что Айя-София сейчас выполняет функции мечети. По крайней мере за много часов мы не увидели ни одного молитвенного действа, хотя из-за окон пару раз прозвучали призывы к молитве. Лишь орды туристов ходят взад-вперёд и охранники вежливо (вежливо!) следят за порядком и за тем, чтобы были выключены вспышки.

Это одна из центральных площадей Стамбула. Днём там бродят туристы, зато вечером там бродят туристы. Но совсем иначе ночью — ночью там бродят туристы, самые поздние задерживаются до утра. Отличие важное — днём туристам продают жаренные каштаны, вечером и в начале ночи — наливают из самоваров чудесный напиток из диких орхидей под названием «салеп». Поздней ночью и рано утром не продают ничего.

На площади стоит обелиск, увезённый из многострадального Египта — кто только Египет не раззорял… Ещё есть Змеиная колонна (на этот раз обнесли Грецию), Обелиск Константина (собственного производства, самый страшненький) и, наконец, Немецкий фонтан. Его подарил последний император Германии последнему султану Османской империи в знак дружбы между османами и немцами. Никто тогда и не подозревал, что дар будет воспринят турками, как приглашение в гости.

А раньше здесь бушевали страсти. Лошади неслись страусиными яйцами во весь опор, на трибунах бесновались лошадиные фанаты, они во все века были одинаково безбашенные и агрессивные. Именно с Ипподрома началось печально знаменитое восстание «Ника», в ходе которого сгорело пол-Константинополя и Айя София впридачу. А всё потому что команда, поддерживаемая аристократией и богатеями, победила, другая же команда, поддерживаемая низами общества, проиграла. Конечно тут же раздались крики: «Демократы продали Россию Рим! Долой царя!» и «Неплохо было бы захватить телеграф и мосты». Но всё обошлось хорошо, добро победило — бунт был жестоко подавлен, зачинщиков мучительно казнили, храм отстроили заново, лучше старого, с новыми колоннами и служительницами.

Открываю фотосет «Стамбульские кошки» на flickr.

Как известно, ещё со времён Египта кошки научились ходить одновременно по двум мирам — по миру живых и по миру мёртвых. Позже кошками были освоены территории «скорее живых, чем мёртвых», «скорее мёртвых, чем живых», «живых мертвецов» и тех, кто ни жив, ни мёртв.

Но настоящим прорывом в проходческой деятельности для кошек стало покорение Столицы Мира, Кошграда. Мы в разные времена называли это место то Византием, то Константинополем, то Стамбулом, но истинное его имя всегда было «Кошград». Разумеется на непроизносимом для нас кошачьем наречии.

Кошки управляют городом, они ставят своих наместников среди людей то в султаны, то в президенты. Кошки организовали массу кафешек и ресторанчиков, чтобы всегда был источник еды. По вечерам люди выбрасывают на торговые улицы горы (как они думают) мусора и не убирают, пока кошки всё не проверят и не выберут себе вкусненькое. Кошки снарядили рыбаков, которые денно и нощно добывают для кошек рыбу. 

И, наконец, кошки пригласили иностранных туристов. Потому что скучно, а кошки — существа любознательные.

Фотография, которую вы видите, уникальна. Дело в том, что кошки скрывают свои истинный размер, притворяясь маленькими пушистыми зверьками. Но на самом деле кошки невероятно огромны. Взрослая кошка лапой играючи валит половозрелого слона, катает его по земле, а потом съедает в три укуса. Поэтому слонов в Кошграде больше нет. И эта рыжая красотка, которая смотрит на вас, страж Башни Галата (на заднем плане), любезно позволила сфотографировать себя в истинном размере. При условии, что я сделаю так, что мне никто не поверит.

В этой церкви было что-то запредельно далёкое и одинокое. В чёрной пустоте неба, без людей, краткий миг без людей, без вещей, без жизни… Миг, который длится до сих пор и будет длиться вечно. Белый снег и засасывающее небо. Холод.

Вчера сломался инфракрасный Fuji S700. Я перепугался и быстренько переделал Samsung ES10 (фото сделано им), а потом, не сумев вовремя остановиться, и древний четырёхмегапиксельный Nikon Coolpix 5400. Переделывал в таких условиях, что лучше вам не знать. Процесс чем-то напоминал действия Левши, который всё таки сумел подковать блоху, но почему-то сделал это полновесным топором и урановым ломом.

Но оказалось, что у Fuji всего лишь сломан экран, на Савёле быстро нашлась замена, так что теперь Fuji не мой, а Irogoto . С чем её дружно поздравляем и желаем хороших кадров в инфрасвете.

Кадр с утками призван привлечь ваше внимание к проблеме глобального потепления. Подумайте — если даже сейчас утки не носят шубу и нежатся в проруби, как в солярии, то что будет, когда станет жарко? Я скажу. Утки вымрут, за ними вымрут ежи, в результате нарушится экологическое равновесие и все русские умрут с голоду (© Штирлиц). Так что открывайте настежь холодильники, окна и помогайте Деду Морозу.

Почему ещё за компьютером? Бегом к окошку!..

Спорт играл важную роль в жизни Османской империи. Однако подход к тренировке команд был куда как радикальнее, чем в наши дни, скажем с нашими футболистами. Игроки содержались в специально построенных башнях, одну из которых вы сейчас видите. Именно в этой башне воспитывалась знаменитая команда из восьми венгров — стрелков-альпинистов.

Каждый элемент конструкции башни нацелен на тренировку спортивных навыков. Кольцо сверху заставляет фокусироваться на цели, еда подаётся на верхние балкончики (с каждым днём всё выше), к которым приходится карабкаться. У невысоких игроков ноги цементируются, от чего игроки в стремлении к еде значимо и быстро увеличивают свой рост.

В верхней части кадра мы видим балкончик. С него тренер мог давать ценные советы без опасения, что его растерзают.

Соседняя башня (в кадр не попала) была посвящена триатлону, но в турецкой таможенной интерпретации. В ней отрабатывались навыки обложения пошлиной, практиковалась стрельба из лука по живым привязанным мишеням и оттачивалось мастерство декапитации.

Мы продолжаем нашу лекцию на тему «Стамбул — город контрастов».

…Вообще все турки любят всё цветное и яркое, но такая одежда конечно же быстро пачкается. Так что пока её стирают, турки ходят в чёрном. Ходить не в цвете считается неприличным, мужчины жмутся к стенам домов, а женщины и вовсе закрывают лица. Встречные тычут в них пальцами, обидно хохочут и подзуживают туристов делать то же самое.

Но скоро бельё высохнет и чёрные снова станут цветными. До следующего дождя.

Во все века делать детей было много проще, чем их потом пристраивать. Императоры и султаны исключениями не были. Во времена Византии проблему решили полурадикально. Как раз подоспело изобретение HTML с WWW, и Император находился под впечатлением возможностей гипертекста, а особенно ссылок. Так что идея не заставила себя ждать: с этой поры императоры, не убивая, ссылали принцев и социально близких им элементов на соседние необитаемые острова. Которые конечно же становились обитаемыми.

Примерно в то же время, плюс-минус пятьсот лет кто-то из жителей окрестных сёл заметил, что на островах много царственных особ и метко назвал эти острова «Принцевыми». Ромеи всегда славились наблюдательностью и точностью суждений.

Когда в результате всенародного референдума Восточный Рим, известный на Западе под торговой маркой «Византия®», решил переименоваться в Османскую Империю, полезное начинание подхватили султаны.

Позже, после создания Царства Крестьян на Одной Шестой, туда был добровольньно сослан Лев Троцкий. Он жил там несколько лет, пока не переехал в Мексику, где до смерти влюбился в альпинизм.

В честь Троцкого и ведущей роли Компартии, османы переименовали острова в «Красные» (Kizil) и быстренько переписали под это дело учебники истории.

В настоящее время традиция ссылок не просто сохранилась, но даже приумножилась. На Принцевы острова ссылают тех туристов, которые в Стамбуле плохо кушали. По пути к островам их провожают печальные крики чаек и продавцов бубликов. А на самих островах им запрещено покидать пределы порта. Но за изрядную сумму контрабандисты, замаскированные под извозчиков, могут ненадолго вывести отчаянного смельчака внутрь острова. Где он самолично убедится, что жизни на острове нет, только сосновые кущи и роботизированные безлюдные маяк с церковью Святого Георгия. Разумеется с ресторанчиком, с этим у турков строго. От отчаяния ссыльный бежит обратно к контрабандисту и суёт ещё большие деньги за то, чтобы тот отвёз его обратно.

На самом деле сейчас выбраться с островов довольно просто, это уже секрет Полишинеля. Главный Турок, стоящий на страже Причала выпускает того Туриста, который исправился. То есть как следует отъелся. Для чего вдоль берега построено множество исправительных ресторанов, бистро, кафе и просто лотков.

* Объектив: Lensbaby Composer с диафрагмой f/4.0.

Этот самсунг посрамил всех неверующих. Никто, никто не верил, что в нём есть брекетинг. Даже я не верил. А он там оказался. Не отдельной функцией, а в подменю «Drive».

Я вот думаю, может и в остальных отсмотренных мною камерах брекетинг был, только запрятанный в труднодоступное место?

Как бы то ни было, теперь я гордый обладатель трёх таких самсунгов. И не спешите говорить «опустился». Крепёжную конструкцию я уже почти доделал, управление электрически объединять пока не буду (нет времени), посмотрим, что из этого выйдет.

А «одновременные» панорамы ими тоже можно делать, спасибо Bezdna_Golodnih_Glaz за идею. Если синхронизировать часики, то Лайтрум объединяет все панорамы в стеки на ура.

Только важно помнить, что ISO > 400 на таких камерах чудовищно нерабочее. И что штатив придумали не потому что тяжело было держать в руках камеру.

На закуску настоящие фотомонстры. 120 камер Canon EOS 30, управляемых пятью ноутбуками:

Так снимается реклама, но не спрашивайте меня, какого эффекта они хотят добиться. Я сам не понял. Зато любопытно представить 120 зарядок с аккумуляторами для такой армады.