• В первую очередь нужно взять нормальную тушку. Достаточно нормальную. Кенон-«сороковка» или его никоновский аналог вполне годится для начала.
• Во вторую, третью, четвёртую и пятую очередь нужно закупать хорошие объективы. Поскольку «сороковка» с профессиональными линзами даст куда лучший результат, чем Марк3 с любительскими.
• Конечно, если бюджет позволяет, закупайте сразу всё и в двух экземплярах. Шоб було. И мне что-нибудь подарите.
• Какую камеру выбрать — вопрос вкуса. Но ориентироваться надо сразу на объективы, которые будешь покупать.
• Вспышки — дело наживное. Но для репортажа хорошо сразу обзавестись чем-то внешним. С возможностью удалённого «поджига». Никоны в этом плане жестоко сделали Кэнон. D300 может управлять внешними вспышками безо всякого грёбанного трансмиттера — просто с помощью встроенной пыхи. И делает это куда лучше, чем Canon. Недавняя фотосессия на море в контровом свете очень наглядно это показала. У меня вспышка вообще почти не срабатывала, а Никон работал стабильно на том же расстоянии. Поэтому наверное буду покупать радиотрансмиттер.
• Для студийной съёмки в первую очередь обзаведись моделями. Которых будешь снимать. Вспышки — тоже хорошо, но люди — главнее.

• Фоторюкзак лучше, чем просто рюкзак или даже велорюкзак. Потому что техника тяжёлая и давит на плечи. А на шее ещё и тяжёлый аппарат болтается. Натирает. Вешать на обычный, даже широкий ремень все сумочки — натереть костяшки за полдня. Поэтому нужен пояс с мягкими подушками, либо рюкзак с таким поясом. Чтобы вес приходился на поясной ремень.
• Большинство заспинных рюкзаков (хе, тавтология!) не годятся для городской съёмки. Пока снимешь со спины, пока откроешь — птичка улетела. Камера должна быть наготове, но десять часов подряд таскать — хочется её куда-нибудь засунуть. Причём, чем ближе к вечеру, тем злее мысли — куда. Так что нужен кофр на поясе спереди, типа патронташа. Куда можно класть камеру и куда можно совать сменные объективы. Чтобы лёгким движением руки всё оттуда вынимать.
• Кстати, есть черезплечные сумки и рюкзаки с боковым доступом. Сам пока не пробовал.
• Если не хочется постоянно менять линзы, надо взять что-то вроде 28-300L. Но всё равно это не панацея, хоть и реже, но объективы менять придётся. Да и денег такая пушка стоит немеряно. Сейчас что-то вроде 70,000 р.
• А рюкзак остаётся на спине и в нём лежат редкоиспользуемые аксессуары. Также в него всё загружается для транспортации на дальние дистанции. Кофр для этого не очень удобен.
• Разумеется, кофр должен быть на ремне с мягкой подушкой. Если мне EF 100-400L весом в 1400 грамм в одиночку натёр костяшки, что же будет, когда я куплю ещё «элек»?
• Хорошо обзавестись друзьями или подругами, которые бы помогали таскать всё это, доставали из вашего рюкзака нужные вещи и прятали бы туда ненужные. Кроме того, всегда приятнее гулять в компании.

Я буду по большей части говорить о кэноновских линзах, но у никона и других топовых брендов линейка похожая. Поэтому легко экстраполировать.

На SLRGear есть статья по поводу покупки вторых линз. Я мог бы разгромить их по всем пунктам, обвинить в некомпетентности и предвзятости. Но не вижу возможности, потому что согласен практически со всем, что там написано. Пересказывать её не буду. А скажу свои мысли.

Возьму вполне бытового фотографа. Не суперпрофи и даже не профи. Те то и без меня прекрасно знаю, что покупать.

Все размерности — в 35-мм эквиваленте. Если хотите понять, как оно должно быть на, скажем, «двадцатке», разделите числа на «кроп-фактор». Для «двадцатки» он равен 1.6, для младшего Марка3 — 1.3. У никонов, пентаксов и других — свои кропы, но примерно схожие.

Во первых, нужен стандартный зум, охватывающий диапазоны от 28 до 80-110 мм. Чтобы можно было, спокойно елозя по тубусу левой рукой, охватывать и широкие планы и выделять какие-то фрагменты. Как правило, такими зумами и комплектуются полупрофессиональные камеры. Вопрос только в качестве. Я бы с удовольствием рекомендовал заменить стандартный кэноновский 18-55 (с учётом кропа) на что-то типа 18-55 IS (со стабилизатором). Там и линзы получше, да и опять же — стабилизатор — Добро, спасающее многие кадры.

Если хотите, можете купить первыми т.н. «vacation lens» — объектив для отпуска. Один на все случаи жизни. С диапазоном от 24 до 200-300 мм. Но если это не «элька» (профессиональный дорогой объектив), скорее всего будет весьма среднее качество.

Во вторых я бы брал телевик. Конечно лучше всего брать «эльку». Хотя бы 70-200 (они, кстати, разные есть). Или 100-400. Или, по максимуму — 28-300. Крупные планы красивы, хороши и интересны. Стабилизатор тут обязателен. Есть интересные предложения и у Сигмы с Тамроном. Тут важно обращать внимание вот на что: чем универсальнее линзы, тем они хуже. Потому что невозможно сделать объектив качественным во всех диапазонах — где-то будет проседать. Самое высокое качество — у «фиксов» — линз с постоянным фокусным расстоянием. А «мегазумы» вроде 18-600 — заведомо «мыло» с мегадисторсией.

Телевеки, помимо прочего, позволяют хорошо снимать портреты. Фокусные расстояния от 70 до 200 — как раз портретные.

В третьих можно взять «ширик». Что-то из диапазона 10-20 мм. У него гораздо меньше адекватных применений, чем кажется на первый взгляд. Съёмка «широким углом» требует несколько иного подхода, нежели фотографирование крупным и средним планами. Тяжелее сохранить целостнострь кадра (много посторонних объектов неизбежно лезет в поле зрения), больше акцент не на ключевых объектах, а на игре линий, световых пятен.

Какие линзы покупать дальше — вопрос задач, которые вы решаете.
Это может быть съёмка далёких предметов. Спорт, зверушки, папараци, просто люди в городе. Тогда нужно тратить деньги на телевеки и супертелевики.
Это может быть макросъёмка. Тогда ваша следующая покупка — макрообъектив. И вспышки для макросъёмки. Кстати, макрообъективы тоже хороши для портретной съёмки.
Это может быть архитектурная съёмка. Тогда покупайте «тилт-шифт» или переходите на форматные камеры.
Это может быть портетная съёмка. Тогда может пригодится набор светосильных «фиксов» вроде EF85 f/1.8 и EF50 f/1.8.

Что хочу сказать по поводу бренда. Дешёвые линзы можно покупать любые. Что сигму, что кэнон. А вот дорогие линзы, я считаю, надо брать родные. Потому что, как ни крути, они будут и надёжнее и лучше по качеству. Сколько у меня в походах сигм умерло, когда кэноны рядом продолжали работать!

В любом случае, объективы часто оказываются важнее «тушки» и в гораздо большей степени определяют качество снимка. Ну, после самого фотографа, конечно.

Очень ориентировочные цены, только чтобы обрисовать масштаб. Предполагается, что речь идёт не о съёмке мобильником, а о чём-то более серьёзном. И разумеется, из приведённых здесь аксессуаров, не все будут покупать именно такие, а кто-то купит что-то, о чём я не написал. Всё, дисклаймер закончен, перехожу к вариантам.

Вариант 0. Перинатальный

Уже не «мыльница», но «цифрокомпакт».  Что-то приличное можно найти в диапазоне от 300 до 500 долларов.

Из дополнительных затрат — карточка гигабайта на два-четыре-восемь, чехольчик. Можно добавить сотню долларов и обзавестись насадкой на объектив, позволяющей навинчивать фильтры. И купить сами фильтры, в первую очередь, поляризационный. Можно за две сотни докупить широкоугольную насадку.

Итого, цена варианта — 400-600 у.е.

Вариант 1. Стартовый

Хочу считать им покупку базовой зеркалки со сменной оптикой. Не хочу считать им покупки зеркалки с фиксированной оптикой — это к «варианту 0».

На этом уровне как правило никто не покупает супердорогую технику и аксессуары. Понятное дело, что когда я говорю «телевик», это может стоить многие тысячи долларов. И штативы бывают за 400 долларов. Но это не к стартовому уровню.

Как вариант, Canon 400-й или 40-й серии. Или аналоги других брендов. «Тушка» обойдётся в 600-1600 долларов. Скорее всего она будет идти с простым объективом в комплекте.

Через какое-то время наверняка захочется телевик (200-700 у.е.) и широкоугольник (примерно те же цены).

Пригодится и фоторюкзак (100-200 у.е.). Вспышка (200-600 у.е.) тоже может порадовать.

Штатив (50-150 у.е.), фильтры (30-120 у.е.), карточка памяти (80-120 у.е., уже желательно от четырёх гигов, и не одна).

Итого, цены варианта — от 700 до 4500 у.е.

Вариант 2. Старт + Маленькая студия

Студийные вспышки. Чтобы начать, нужна хотя бы парочка. А лучше три-четыре. Мощностью в джоулей триста. От китайских (100-200 у.е.), до некитайских (200-400 у.е.). Со штативами (по 40-70 баксов). С софтбоксами (около $80 за штуку, но нужно не больше двух). Для вспышек нужен трансмиттер (инфракрасный, 20-30 у.е.).

Ну ещё по мелочи — парочка зонтов, фолиевые фильтры, тубусы для направленного света, лайт-диски. Ещё долларов в 200-400 выйдет.

Фоны могут стоить. Тканевые — в районе 100-150 у.е., флизелиновые — от 30-40 у.е.. Обязательно нужны чёрный и белый фоны. Если после нужно удалять фон, хорошо обзавестись мерзко-синим. Его легко удалять в Фотошопе.

Для предметной съёмки полезен лайт-бокс (100-300 у.е.). Предметный стол отнесём на этап «профи». А световую кисть вполне можно сделать самому.

Флешметры и экспонометры на этом этапе покупают немногие. Но если решите, это ещё 150-300 у.е..

А вот объектив хорошо купить приличный. Портретный. Возможно, с фиксировнным фокусным расстоянием в районе 50-100 мм. Это 150-400 у.е. Если объектив не один, цены пропорционально увеличиваются.

Итого, цены варианта (без учёта фототехники с первого этапа) — 700-3000 у.е.

Я очень люблю свою «двадцатку». Мы прошли с ней огонь, водку и пластмассовые трубы. Она больно билась мне о локоть, когда я шёл на галопе по холмам. Она была за спиной, когда я в одних плавках и кроссовках карабкался на скалу с водопадом. Она морозилась со мною в снегу. Она вместе со мной тонула под сумасшедшим горизонтальным дождём в горах. Это хорошая, надёжная машинка.

Но.

Но сейчас я напишу о ней плохое.

Во первых, затвор. Боже мой, его лязг распугивает всех в радиусе пятидесяти метров! А ночью и ста пятидесяти. Ещё можно повесить корабельный ревун: «Ахтунг, вас только что скрыто сняли! Сохраняйте спокойствие». В дополнение к огромному объективу 100-400L. Представьте себе: вы сидите, ничего плохого не думаете, и вдруг сзади громкое «КЛЯЦК!», вы резко оборачиваетесь и видите парня, непринуждённо направляющего на вас нечто, напоминающее дуло танка. При этом слегка нервно и извиняюще улыбающегося. Как я знаю, в следующих камерах затвор потише, но не очень верю, что достаточно.

Во вторых, производительность в RAW. Да, я снимаю в RAW и не стыжусь этого. 90% мужчин в моём возрасте делали это, остальные 10% тоже делали, но стесняются об этом сказать. У меня есть, хихи, лайтрум. Которому что RAW, что Jpeg — всё едино. Но RAW даёт куда больше возможностей, поэтому выбор очевиден. Только фотик на Раве тормозит. Снимет штук пять, и сидишь, кукуешь. Разхмышляешь, зачем покупал быструю карточку 266х, почему по твоим расчётам всё уже должно быть залито, а на деле ещё нет… Почему тормозня на RAW, хотя у него принципиально нет постобработки… В общем, это проявляется, даже когда вертишься ужом и снимаешь панораму. Например, реки с плывущим кораблём. Если будешь снимать медленно, кораблик — тю-тю. И будут у тебя на склеенной панораме забавные призраки-артефакты. Которые убирать тебе же, в Фотошопе. А про RAW в репортажной съёмке я уже писал. Хочу Марк3, однозначно. Если надумаете дарить на День рождения, знайте — ради такого я устрою ДР в любой из дней года!

В третьих, сраная матрица. Сколько лет прошло, прежде чем производители цифровых зеркалок наконец догадались, что плёнки в плёночном фотике много, а матрица одна? И что пыль на ней копится и копится? Вот это инерция! Как у тяжелогружёного железнодорожного состава! А пыль всё это время накапливалась. Да, я сам протираю матрицу специальной штукой. Потому что при моей скорости загрязнения, на сервисы не напасёшься, да и тормозят всякие Сивмы по чёрному. Но это не выход. И вот, в новых моделях (всё тот же Марк3 — улавливаете намёк? ) есть активная очистка матрицы. А у «двадцатки» её нет, из за чего я трачу кучу времени сперва на то, чтобы матрицу очистить, а потом, в лайтруме — чтобы убрать всё то, что недочистил.

В четвёртых, экспозамер. Точечный замер — рулит. Но его нет. Canon приберегает его для более крутых камер. А матричный у «двадцатки» часто даёт сбои. В результате чего в массе случаев мне просто приходилось переходить на полностью ручной режим. Как например при съёмке поющих фонтанов.

В пятых, вспышечная автоматика. Ну, это просто нечто. В Nikon D200 внешними вспышками можно управлять безо всякого трансмиттера — специальным управляющим импульсом встроенной вспышки. А Canon пошёл по пути выкачивания из нас денег на покупку дополнительного оборудования. Худшего качества, должен заметить. И менее надёжного. И жрущего дополнительные батареи.

В шестых, мультиэкспозиция. Это когда один кадр снимается несколько раз. В вышекночиупомянутом D200 это опять же есть, а у меня нету. Раньше, в плёночном «50» было, а тут нету.

Про всякие фишки вроде LiveView, Wireless, GPS, motion detection я молчу. Не по ростку картуз. А вот вышеперечисленное мешало и мешает реально.

И ещё, пока не забыл. Мне кажется, очевидный следующий шаг для камер — интегрировать в себя склейку кадров в HDR. Ну просто напрашивается. Мультиэкспозиция уже есть. Написать изменения софта, чтобы с заданными параметрами клеилось HDR — просто. Настройки взять типа тех, что в Photomatrix. Либо сделать автоматическую съёмку с брекетингом с заданным шагом экспозиции. Чтобы потом все экспозиции шли в один RAW, слоями. И софт, который уже в полуавтоматическом режиме на компе из этого сделает нечто. Конечно всё это можно сделать и сейчас, в нескольких файлах, вручную. Но ведь удобно, если это автоматизируется.

Панорамы — интересная вещь. Потому что

• необычный формат, цепляющий глаз и дающий новые возможности самовыражения,
• увеличение количества мегапикселей и, соответственно, информации в кадре.

Но как я заметил, панорамы часто используются просто как прибежище. Когда не фотограф не знает, что снять, он снимает всё. А потом клеит панораму — зритель сам разберётся, что здесь главное.

Но это не работает! Взгляните на такую панораму:

Что в ней? Ну пятна цветные, горизонт уплыл, много чёрного. И что? Не цепляет. Хотя я вижу здесь несколько весьма интересных вариантов кадрирования, при которых можно получить кое-что интересное.

Или на эту:

Ну и что там? Полоса какая-то… Наверное кадр дорог автору, он его долго клеил, но красоты и искусства тут нет.

А где оно есть? Вообще, имеет ли панорама право на художественное существование? Имеет.

Сижу, обрабатываю фотографии. В очередной раз твержу себе: Даже если тебе кажется на экранчике фотоаппарата, что всё зашибись,

• снятое при дырке 1.8 в репортажном режиме с высокой вероятностью будет нерезким. Или резким не там, где ты планировал.
• даже самый хороший стабилизатор далеко не всегда справится, если у тебя на длинном конце — 400 мм, а выдержка — 50.

Ладно. Остаётся ещё «художественная обработка». Только не хотелось бы, чтобы она была подобно пепельнице, закрывающей пятно на скатерти.

Что такое картина и что такое фотография и откуда идут споры, искусство ли фотография? Я уже на эту тему думал вслух. Наверняка многим эти мысли покажутся наивными, но у меня мои мысли и нет гового рецепта… Так вот, вкратце: спор — искусство ли фотография — идёт от сотворения фотографии. С переменным успехом. Например, Мария Бурганова говорит, что считает искусством работы минимум одного фотографа — Грегори Колберта (обожаю! как фотографа, конечно! ). У неё свои критерии, по большей части для меня недоступные ввиду моей малой компетентности в области художеств. Глядя на мои работы она, после нескольких корректив, деликатно переводит разговор на другую тему (это стимул развиваться, однозначно).

• Картина в каждом своём элементе несёт отпечаток художника. В каждом кусочке, в каждом движении кисти. Или аэрографа. Или пальца (а что? можно и пальцем рисовать! посмотрите на младенцев, рисующих пальцем в каше!).
• Фотография же, даже при жёсткой режиссуре и последующей обработке всё равно содержит объекты, неподконтрольные фотографу, самостоятельные. По определению термина «фотография». Это как дизайн и живопись. Дизайнер берёт готовые вещи и из них комбинирует. Часто даже интереснее, чем были вещи по отдельности, но комбинирует, а не создаёт всё с нуля. А живописец создаёт.

Вдохновлено вопросом Julia_mur.

«Какой фотоаппарат брать — плёночный или цифровой?». Этот вопрос мне задают сейчас редко, но ответ на него всё равно интересен.

В подавляющем большинстве случаев я рекомендую цифру. Почему? Потому что у плёнки для любительской съёмки очень мало преимуществ.

Преимущества плёнки перед цифрой в любительской и профессиональной съёмке:

• (проф.) Выше качество. В первую очередь в дорогих средне- и форматных камерах, при использовании хорошей профессиональной плёнки или пластин. Разумеется если мы сравниваем обычный мелкоформатный плёночный фотоаппарат с хорошей профессиональной цифрой, цифра будет много лучше. Не буду вдаваться в детали, в каких именно аспектах качество лучше — такими сравнениями полон Интернет. Просто поверьте на слово.
• (проф.) Есть возможности для  креативной обработки при проявке и печати. Ну, этим уж точно далеко не все будут заниматься. К тому же цифру (или сканированную плёнку) можно креативно обрабатывать на компьютере. Или распечатать и обрабатывать хоть маслянными красками. Что я иногда делаю. Так что это преимущество условно и специфично.
• (проф.) Форматные плёночные камеры дешевле, чем форматные цифровые камеры. Да, это преимущество. Посмотрите цены на Sinar и выпейте валидол.
• (проф.) Есть ощущение «крутости», когда снимаешь на пластины.
• (проф., люб.) В сложных условиях легче найти плёночную камеру, которая выживет, чем цифровую. Пример — вы легчайше купите одноразовый плёночный фотик для подводной съёмки за небольшие деньги. Про цифру за такую сумму даже и не мечтайте. Есть полностью механические плёночные камеры, которым не нужны батареи — это иногда очень важно. В целом плёночные камеры более надёжны на морозе (или я уже отстал от жизни?).
• (проф., люб.) Плёнка и пластины стоят денег, поэтому вы вдумчивее и тщательнее выстраиваете композицию.
• (люб.) Любительские плёночные камеры сильно дешевле.

В остальном преимущество за цифрой. Вкратце:

• Вас не заботит проявка. Печать можно делать и дома — вполне дёшево. Особенно это актуально, если снимаете любительсткое «ню».
• Плёнку покупать не надо. Это хорошая экономия, я её сразу ощутил. При моих объёмах съёмки, я окупил таким образом себе цифру буквально за пару месяцев. Посчитайте сами для себя.
• Как прололжение. На карточку 8 Гб у меня влезает 600-700 фоток в формате RAW. Стоила карточка тысячи три рублей. Плёнка KODAK 135-36 Supra 800 стоит рублей сто. Чтобы снять 700 кадров, понадобится ~20 катушек (без возможности стереть сразу же брак!). Стоить это будет около 2000 р. У меня этот объём уходит бывало что за день. А я ещё стоимость проявки и печати не приплюсовал! Майская Прага только по плёнке обошлась бы мне примерно в 40,000 р.
• Вы сразу видите результат. Не ждёте проявки, а сразу понимаете — надо переснять. Или наоборот: годится. Один из результатов — вы быстрее учитесь снимать. Во многих фотошколах на стартовых курсах используют преимущественно цифру, по этим самым причинам.
• Вы снимаете смелее, зная, что у вас в запасе сколько угодно кадров.
• Как правило результат на экране резче. Конечно это касается не супер-пупер профессиональной техники, но факт — вы сразу замечаете увеличение резкости.
• Динамический диапазон — сравним с негативной плёнкой и превосходит слайдовую. Динамический диапазон — какие самые яркие и самые тёмные участки на фотографии ещё будут сохранять детали. Яркостный охват.
• Цветопередача… Если мы не лезем в профессиональную область, то обычная хорошая цифра ни в чём не уступает обычной плёнке. Во всяком случае в большинстве случаев вы разницу просто не заметите.
• В кассете максимум 36 кадров. Это значит, что вас ждёт перезарядка на самом интересном месте.
• Батареи для цифры вполне доступны. Их можно взять с собой в достаточном количестве, даже если ехать в поход на три недели.
• Вы можете менять чувствительность матрицы хоть для каждого кадра. В плёночных камерах для этого вам придётся отщёлкать всю катушку или менять кассету.

Отмечу в скобках (вот этих), что иногда слышу не вполне корректные аргументы в пользу плёнки или цифры.

• У плёночных камер лучше оптика. У большинства профессиональных и полупрофессиональных камер тушка одна для плёнки или цифры, а меняется только задник и кое-что из электронной начинки. На плёночную кассету или на цифровую матрицу. Особенно это касается форматных камер. Так что какую оптику купите, такая и будет, что в цифре, что в плёнке.
• Любой плёночный кадр лучше, чем цифровой. По резкости, по динамическому диапазону, по точности передачи цветов. А какие камеры и какую плёнку мы сравниваем? Всегда можно найти такую плёнку, которая лучше плохой или средней цифры. Сравнивать надо камеры, схожие между собой. А тут преимущество плёнки проявляется далеко не всегда.
• Профессионалы снимают только на плёнку. Ещё один миф. Для кого тогда Синары делают супер-пупер цифры за сорок тысяч евро? Для «отпускников»? :)

Цифровые камеры совершенствуются с огромной сокростью. С гораздо большей, чем плёночные. Поэтому многие мои «против» цифры возможно через пару лет будут совсем уже неактуальны.

Как резюме — если вы точно не знаете, почему вам жизненно необходима плёнка, покупайте цифру и будьте счастливы.

лиса_на_луне спросил меня про щелевой свет. Я ответил, что нужна сложная установка, а потом задумался — а так ли она нужна? И пришёл к выводу, что нам вполне по силам сделать такое освещение в домашних условиях — что с импульсным светом, что с постоянным.

Я сразу же попробовал реализовать идею на практике. Вы легко сможете повторить конструкцию самостоятельно.

Что нужно:

• Источник света (вспышка, прожектор или просто лампа).
• Штатив, на котором этот источник света будет крепиться.
• Линза Френеля. Я заказал себе здесь.
• Стойка, к которой крепить линзу Френеля. Желательно телескопическая, чтобы можно было настраивать фокусное расстояние.
• Картонка и скотч.

Вот и всё. Смотрите на схему 1.

Схема 1

В результате вы получите освещение в виде щели:

Причём «жёсткость» краёв щели вы можете регулировать, двигая взад-вперёд линзу Френеля.

Конечно же сделанный мною на скорую руку прототип довольно примитивен, но он показывает принцип.

Маленькие примечания по технике съёмки.

• Щелевой свет — выразительный приём. Если его использовать слишком часто, утрированно и не по делу, он приестся. Поэтому перед съёмкой чётко для себя решите, зачем он вам нужен и что именно вы хотите выразить.
• Наиболее распространённый вариант, когда щель высвечивает глаза. Но это вовсе не догма — всё в ваших руках!
• Если вы хотите изменить размер щели, просто наклейте поверх старой щели обычную фольгу, в которой ножиком прорежьте щель нужной формы. Или несколько щелей. Или круги. Или решётку.
• Вы можете использовать цветные фильтры, ставя их прямо перед щелью.
• Также вы можете использовать слайды с картинками. Фактически, вспышка в этом случае превратится в импульсный диапроектор.
• Щелевой свет — не единственный возможный источник освещения. Чтобы остальные части лица не проваливались слишком глубоко в тень, подсветите дополнительно лицо отдельной вспышкой с «сотами».
• Если вы ставите модель слишком близко к фону, на нём тоже будет полоса. Это нужно не всегда.
• Картонка со щелью тоже может двигаться взад-вперёд по отношению ко вспышке. Это позволит играть размерами и резкостью щели. Чтобы избежать ухода света в стороны, накройте конструкцию тёмной плотной тканью, натянув её на какую-нибудь проволочную рамку. Небольшой вентилятор внутри позволит охладить всю конструкцию.
• Следите за тем, чтобы закрытая картонкой лампа не перегревалась!

Удачи в экспериментах!

Все изображения из статьи в большем размере в фотогалерее в рубрике «Студийный свет. Урок 2».

Смотрите также
Урок студийного света 1 — основные виды освещения 
Как снять красивый автопортрет

Я всё пытаюсь найти ингридиенты для кой-каких старых процессов фотопечати и по пути обнаруживаю вещи всё интереснее и интереснее.

В частности, есть список запрещённых к обороту и контроллируемых веществ. Честно говоря, от нарковской темы я далёк (даже при создании кокаиновых часов использовалась сахарная пудра ). Поэтому и не подозревал, насколько нарки креативны в плане обдолбаться.

Но наше государство в этом плане — достойный соперник. Под запрет попали не только собственно наркотические вещества, но и то, с помощью чего их можно изготовить. А тут список немалый и для меня неожиданный. В частности теперь так просто не купить марганцовки, кристаллического йода (его используют для изготовления «винта»), соляной кислоты (вот она как раз мне и нужна для золочения пластин). А булочких с маком… вообще сказать страшно. Надо тоже запретить.

Конечно с наркотиками надо бороться. Как, кстати, и с рейдерством, и с продажностью самих чиновников (угадайте, с чего я предлагаю начать). Но как-то уж очень морочно и сложно всё получается для обычных людей вроде меня.

Но теперь отчёты наверняка выглядят круче. «Наши бравые бойцы из ФСКН изъяли сто тонн прекурсоров!». Если не писать про то, что речь шла о соляной кислоте и марганцовке, то звучит солидно. В общем, каждое ведомство стремится оправдать своё существование.

«Остается надеяться, что чиновники не внесут в списки прекурсоров совсем уж все потенциально опасные вещества. К примеру, дистиллированная вода, молоко, кофе, активированный уголь тоже могут применяться при синтезе наркотиков. А недавно ушлые американцы научились делать наркоту даже из… перебродившего кала.»

Не знаю, как с таким контролем обстоят дела в Европе или в США, но сдаётся мне, что у нас опять пошли по самому жёсткому пути — не разбираться, не бороться с первопричинами, а тупо запретить всё и вся. Так и шприцы скоро запретят. Надо мне успеть подкупить для заправки картриджей струйника, пока не запретили. Похоже мы прямиком движемся обратно в советское время — только без преимуществ, а с одними недостатками.

UPD. Есть мнение (*), что выгода от таких запретов материальная. Больше запретов, больше возможностей для получения взяток. Логично. Следствие — в первую очередь обложат промышленность, а не частников. С BusInAssMan содрять можно больше.

Долго я держался и не писал новости про камеры. Но тут меня накрыло. Я думаю о покупке камеры и внимательно смотрю на верхушечку Никона и Кэнона. И Кэнон в последнее время меня огорчает. Толстого Марка III выпустил — и молчок. А ведь у него был хороший фотоаппарат — 5D. Он и сейчас есть, но технологии обновились, а камера нет.

Не будем обсуждать, нужен ли рядовому человеку full frame или достаточно кропнутой матрицы — предположим, что это личное дело каждого. Младший Марк 3 тоже с кропом 1.3 — говорят, чтобы у репортажников на «длинном конце» больше фокусное расстояние было. А некоторым нужен широкий угол. epliss например его любит.

Кэнон готовит "5D Mark II", но уже довольно давно. Видимо, ждал, когда появится аналог от Никона, чтобы подсмотреть и стырить лучшее. И вот Никон появился. Nikon D700, FF. Про него уже известно, а про 5D пока только слухи. Но поспекулировать и посравнивать можно. Перечисляю интересные лично мне параметры. Вот что мне удалось собрать:

Как видите, они идут «ноздря в ноздрю». Вопрос при этом — а что делать третьему Марку? Говорят, что он лучше нового 5D по трём параметрам — скорострельности, размеру буфера и скорости автофокуса, что критично например для спортивных фотографов. Но разница в цене колоссальная.

Ладно, подождём, увидим.

А я пока поласкаю взгляд об пятидесятимегапиксельный Hasselblad H3DII-50…

Я решил проапгрейдить таблицу сравнения Nikon D700 и Canon 5D, чтобы включить туда Canon Mark III.

Потому что при таком сравнении всё чудесатее и чудесатее — третий марк вообще смотрится бледненько. Может быть это знак того, что скоро появится Mark IV?

«Пятёрка» почти во всём, кроме скорострельности на равных или круче. Особенно обратите внимание на ISO.

Одно только: Марк можно купить уже сейчас, а «пятёрка» ещё неведомо когда будет.

В подавляющем большинстве случаев фокус должен быть на объектах, которые ближе к вам. У меня периодически случаются рецидивы сомнений и я бунтую против этого, наводясь на задний план. Результат почти всегда хуже.

В основе моего бунта лежит желание показать объект съёмки. Ну как же — я ведь снимаю не ветки, а окно. Значит оно должно быть резким. Однако это неверно — то, что зацепило мой взгляд — единая композиция из веток и окна причём ближе ко мне — ветки. Поэтому пишу в основном памятку самому себе.

Для любителей поспорить, уточняю:

• Речь идёт о композиции, в которой есть явные объекты как на переднем, так и на заднем плане. И то и то планируется включить в кадр. Если на переднем плане пылинка, а на заднем — гора, очевидно, что пылинкой чаще всего стоит пренебречь.
• Глубина резкости достаточна, чтобы задний план был более-менее различим. Если мы его мылим в ноль, то в общем то его считайте, что и нет — так, цветовой фон один.
• Из любого правила есть исключения. Но они должны быть обоснованы. Сначала учитесь играть по правилам, потом без правил, потом придумываете свои правила.

Муки выбора всё сильнее. Да, у меня Кэнон и оптика к Кэнон и вспышка к Кэнон и аксессуары вроде тросика к Кэнон. Юзабилити Кэнон мне тоже нравится.

Ходят слухи о трёх новых камерах, из них две — с полноразмерными матрицами. Одна из них — 10 мегапикселей (sic!), зато практически бесшумная. Видимо Кэнон раздвинет линейку 5D на две камеры.

Ибо сейчас владельцы марков и так недовольны проблемами с зеркалами, точностью автофокуса, плохим экраном и преимуществами D3, а если взять и выпустить «обновлённый Марк», то злости вообще не будет предела. В первую очередь у тех, кто лоханулся и уже купил старые марки.

Выводы:

• Никон сейчас делает Кэнон по всем параметрам, кроме юзабильности. Но это можно пережить, с такими то техданными.
• Кэнон обязательно нанесёт ответный удар и выправит баланс. Возможно даже обойдёт Никон. 
• Но это будет не раньше, чем выставка Photokina в конце сентября, а продажи пойдут не раньше ноября, а в России по нормальным ценам всё это будет не раньше марта-апреля 2009 года. И дефицит будет страшный. И будут гнать «серые камеры». Как это было с «двадцатками».

А снимать хочется уже сейчас, а не когда эти чёртовы самураи наконец расшевелятся и выпустят новую камеру. Так что для меня по прежнему выбор нелёгок. Марк III брать точно нет смысла. 5D II просто пока нету (см. таблицу сравнения). Перейти на Nikon?

Для меня эти бренды никогда не были религией. Моя верность там, где мне удобнее, так что самое важно ограничение сейчас — финансовое. Новая камера = новые линзы, новые прибамбасы = новые траты.

p.s. Вчера в Новоиерусалимском монастыре видели домик патриарха Никона. Может это знак свыше?

Спасибо AmbroziyA за то, что была катализатором.

Многие из нас бывают на концертах, а некоторые — даже с фотоаппаратами. Иногда мы снимаем просто для удовольствия, по мелочи, иногда профессионально освещаем событие. В любом случае, нам хочется, чтобы кадры были хорошими. Как же снять концерт хорошо? Ниже я привожу ряд рекомендаций, из моего личного опыта.

По большому счёту есть два типа съёмки: когда ты участник и когда ты внешний фотограф. Если ты участник, то бери с собой маленький фотоаппарат, чтобы легче было таскать с собой. Часть из рекомендаций однако применима и в этом случае.

Вот эти рекомендации:

1. Снимается обычно сам выступающий (крупный и общий планы), как зрители на него смотрят (снять можно сбоку или сквозь лес голов), зал (снимается из за сцены или сверху-сбоку), восторженные зрители (фрагменты, большие тусовки), что-то из антуража сцены. После концерта снимается общение с фанами, иногда гримёрка. Также делаются честные кадры актёра с организаторами — в большинстве случаев по просьбе организаторов («сними меня с ним!»).
2. Снимай не только статику, но и действия и отношения. Актёр общается со зрителями? В кадре актёр, зритель и что-то, что указывает на общение (жмёт руку, дарит цветы, обращается). Выступающий поёт? В кадре он, микрофон, выражение лица — поющее. Ну и так далее. Прояви фантазию. Лучше ты сделаешь лишние и неудачные кадры, чем упустишь нужное.
3. Заранее выбери и обеспечь несколько удобных позиций рядом со сценой. Удобные означает близко, чтобы не мешали снимать, чтобы микрофон и мишура не закрывали лицо. Как правило это сбоку, под углом 45° от сцены. Иногда удобно снимать сверху, но не перебарщивай с очень нижними и очень верхними ракурсами — они смотрятся неестественными.
4. Если нужна суперчёткость, без вспышки будет обойтись сложно. Направляй её не на самого выступающего, а ввверх. Поставь рассеиватель, чтобы свет был мягче.
5. Как правило экспозамер фотоаппарата не может справиться с ярко освещённым объектом на тёмной сцене. Выставляй экспокоррекцию на -1, -2 ступени. Или даже ставь выдержку и диафрагму вручную. В сложных условиях используй брекетинг. Это когда фотоаппарат снимает сразу три кадра: с нормальной экспозицией, с передержкой и с недодержкой. Дома разберёшься, что лучше вышло.
6. Снимай по возможности в RAW: если что, потом легче будет вытянуть кадр. Заодно не будешь мучаться с цветовым балансом — на сцене, в условиях кучи разных источников света, это часто проблема.
7. Жди, когда актёр перестанет гримасничать и закроет рот. Ну или хотя бы мимика будет приемлемой. Разумеется, возможны эмоциональные сюжеты с сильной мимикой.
8. Если актёр движется, нужны выдержки не меньше 1/125, иначе будет смазано. Подбирай ISO под это. Но учти, при высоком ISO будет шум на кадре. Это не всегда плохо, можно стилизовать кадр под ретро. Также иногда хорошо смотрятся смазанные движением кадры. Опять же, главное — не перебарщивать.
9. Любой актёр рано или поздно театрально замирает. В этот момент с ним можно получить чёткие кадры даже на длинных выдержках.
10. Свет на сцене часто переменчив. Иногда его больше, иногда меньше. Иногда он хороший, а иногда ужасный. Учитывай это. При хорошем и сильном свете можно сделать удачные кадры.
11. Если съёмка идёт на открытом воздухе, то обеспечь себе и фотоаппарату прикрытие от дождя. Дождевик, маленький зонтик на голову, полиэтиленовый пакет, одетый на камеру.
12. Штатив — полезная вещь. Если его нет, попробуй использовать монопод. Если и его нет, и фотоаппарат не поставишь на спинку впередистоящего стула, сделай «треногу» из своих рук, прижми фотоаппарат к лицу, сделай вдох-выдох, и плавно нажми на спуск. Не дыши, пока идёт экспозиция. Bezdna_Golodnih_Glaz напомнил, что можно снимать с задержкой в секунду. А сам я использую тросик.
13. Необычные и удобные ракурсы можно получить с помощью ZigView по описанной здесь технологии.
14. Делай дубли. Делай дубли. Делай трибли. Даже если на маленьком экранчике кажется, что всё хорошо, это ещё не факт. Шевелёнка часто становится видна только на большом экране.
15. Эмоционально прочувствуй выступление и актёра. Только тогда сможешь поймать хорошие кадры и предсказывать, когда надо снимать.
16. Запасись заранее батареями и картами памяти. Будет обидно, если в самый интересный момент что-то закончится.
17. Если есть возможность, создай дома схожие условия освещённости, попроси кого-нибудь из знакомых попозировать и отработай технологию.

Несколько примеров в качестве бонуса

Я купил её. Я поюзал её. Моё впечатление: «сороковка» — «двадцатка», которую наконец довели до ума. Сделали из неё то, что нужно для машинки этого класса и поколения. Так что можно считать её milestone. Какой будет «пятидесятка», ещё неизвестно. Возможно тоже до ума доведут к «шестидесятке» или «семидесятке».

Мегашока от перехода на 40Д не было. Во первых, отличий от 20Д не так много, во вторых я вообще спокойный, выдержанный и нордический.

Лично для меня приятные мелочи и чуть больше, чем мелочи:

• Большой экран: 3".
• Мне кажется, что эргономика корпуса стала чуток получше, хотя и у «двадцатки» всё было неплохо.
• При просмотре фотографий камера запоминает, на чём я остановился и в следующий раз открывает именно эту фотку. В 20D такого не было, что раздражало.
• Пользовательские настройки. Можно настроить всё, что угодно и запомнить в одну из трёх позиций диска.
• Тииииихий затвор! Теперь я смогу стать папараци!
• Шесть с копейками кадров в секунду. Да, это приятно.

А вот что ещё не прочухал:

• «Приоритет светлых тонов». Похоже на то, что камера просто на чуток сдвигает экспокоррекцию вниз, чтобы лучше проработать света.
• Пылеубиралка с матрицы. По идее, штука должна быть полезной. Но за один день я не смог напылить так, чтобы была заметна работа этого механизма.
• Ну ладно, ЛивВью для панорам. Хотя у меня уже есть другой вью — ZigView, так что я привык к хорошему.
• Слаботочечный замер. Тоже пока непонятно.
• Возможность изменять ISO с шагом в 1/3 (реверанс в сторону Nikon). Да как-то и не очень хотелось… Режим auto делает ISO от 100 (кажется) до 800. Может пригодится.

Что в ней осталось из неинтересного и что отличает её от машинок самого свежего поколения:

• ISO до 3200. И шумность на нём.
• Небольшой буфер для серийной съёмки. У меня он залился на восьмой RAW.
• Слабый LiveView, малопригодный к чему-то кроме панорам, но наверняка усложняющий и удорожающий конструкцию.
• Слабая погодозащищённость.
• Невозможность калибровки фокусировки разных объективов.
• Кроп 1.6. Впрочем, в 50D он тоже таким и будет.

Теперь жду, что будет с новой 5D, которую я уже заранее задумал, как основную камеру.

p.s. Объявили цену на 50D. Тушка будет стоить $1450. Как и ожидалось, как и 20D в своё время.

Заранее оговорюсь: всё это мои досужие домыслы, вымыслы и инсинуации. Моя агентурная сеть  в Кэнон недавно была разрушена их контрразведкой, а новую я создать ещё не успел. Но не сидеть же без дела, пока мои агенты вербуют там новых шпионов? Мозг то на что? Чтобы придумывать, когда нет фактов.

Итак, камеры. Битва титанов за место под Солнцем. Кто-то, Кэнон, Никон, ещё кто-нибудь вырывается вперёд с новой фишкой, которая становится ключевой на рынке и задаёт стандарты другим. Теперь, чтобы остаться при делах, другие производители пыхтят, напрягаются, и под ворчание своих приверженцев делают эту фишку в своих камерах. Чтобы соответствовать.

И через очень короткое время камеры без таких фишек уже немодные и устаревшие. Неважно, насколько действительно новинки улучшают жизнь. Может быть значимо, а может и совсем чуть-чуть.

Пентакс сделал погодозащищёнными не только топовые, но и полупрофессиональные камеры. Кэнон и Никон прослезились, а что делать? Никон уже среагировал, Кэнон подтормаживает.

Никон сделал ISO 25600, Кэнон реагирует в своём 50D, ставя ISO 12800. К тому же сейчас с разных сторон идёт тренд на модность полноразмерной матрицы.

Лирическое отсутпление. Кропнутые матрицы строго говоря никого особо не возбуждают. Делание матриц меньшего размера было вызвано технологическими трудностями и дороговизной изготовления полноразмерных матриц. То есть в первую очередь финансовыми причинами. Удобства в кропе — маленькая тележка. Разве что объективы на длинном конце станут ещё длиннее. А недостатков — вагон. Тут и необходимость пересчёта фокусного расстояния, тут и отсутствие профессиональной оптики в нужном диапазоне, тут и абберации, тут и шумы. Так что как только станет возможным, благородные доны вернутся к полноразмерным матрицам. Canon уже заявил, что хочет. А кропы останутся только в мыльницах — им всё равно, там нет сменных объективов.

Так вот, вырисовываются черты нового поколения:

• Повышенная скорострельность. У топовых камер за 10 fps, у полутоповых — 8 fps.
• Соответственно, кадровый буфер большего размера.
• Здоровый задний экран. Три дюйма, VGA — yes, I buy it. For a dollar!
• ISO, казавшиеся ещё недавно сказкой. Причём требования по шумам к ним жёсткие. Говорят, что Nikon D700 на ISO 25600 шумит примерно, как старые Canon на ISO 3200. Сам не проверял, за что купил. Но очевидно скоро мы увидим обзоры и тесты.
• Погодозащищённость не только топовых камер.
• Повышенная по сравнению с предыдущими поколениями скорость и точность фокусировки.
• RAW 14 бит.
• МногаМегаПикселей. 12-15-20.
• Приоритет светлых тонов, спасение лиц, распознование улыбки и т. п.
• Батарейный ресурс как минимум не хуже, чем у предыдущих камер.
• Полноматрицефилия. Не обязательно во всех камерах, но тренд на полноматричность есть.
• Ходят слухи про внутренние стабилизаторы изображения. Но у меня мало данных на эту тему.

Что же мы видим сейчас? А видим мы, что Никон, умница, сделал красивый ход. Он занял камерами нового поколения сразу три верхних ступеньки в линейке фотоаппаратов. Это D3X, D700 и D300.

Что отвечает Canon? Вот тут интересное. Достоверно есть аналог D300 — это 50D. Вероятно будет аналог D700 — новый 5D Mark II. Хотя обещают ещё и некий 7D.

Но чего точно нет, так это аналога D3. Даже слухов нет про него. Что странно. Получается, что у Кэнон все камеры нового поколения, кроме топовой. Я не уверен, что 7D будет заменой 1D Mark III.

Так что логично ждать Canon Mark IV. Но когда? Третий марк был предъявлен нам в августе прошлого года. Обычно Кэноновский цикл обновления камер — 18 месяцев. Только тут Никон спутал планы. В результате чего, на свет появилась скоророждённая 50D. Вероятно, Марк будут разрабатывать тщательнее. Так что Mark IV скорее всего будет, и появится в промежутке от конца этой осени до апреля-мая 2009 года.

Сегодня опробовал Canon 40D на нормальном проекте. С 10 утра до 21 вечера непрерывной съёмки, причём в самых разных режимах. Жалко, что нет счётчика кадров. По карточкам не посчитаешь, потому что большую часть кадров мы сразу сливали на ноут и печатали желающим. А с карт я их стирал. Но по скромным прикидкам получается под тысячу.

Первые впечатления от «сороковки» такие:

• Удобная эргономика, лучше, чем у «двадцатки». И кнопки все на нужных местах.
• Большой экран лучше, чем маленький.
• Экспозамер более менее, но не фонтан. Периодически заблуждался в пользу недосвета. Очевидно, что нужно ждать нового поколения для лучшей экспы. Кстати, интересно — можно ли сделать так, чтобы у матрицы была разная ISO для разных участков? Это было бы круто.
• Не про 40D. Вспышку 580 EX II нужно нести в ремонт. С трансмиттером в половине случаев она уже не срабатывает.
• Про 40D, причём наверное самое плохое. Он, сцуко, раз шесть в процессе съёмки вис. Похоже это происходило во время перехода в спящий режим. В результате все лампочки горят, а объектив молчит и не наводится. Будто бы на ручном режиме. И что ты с ним ни делай. Помогало только выключение одновременно с выниманием батарей — во как. Под конец я наловчился это делать за полторы секунды, одновременно болтая с клиентом. Прошивка 1.08, только что скачанная, фотик только купленный. Неприятно. UPD. Возможно виноваты линзы, или это брак конкретного экземпляра 40D. Потому что у других такого пока не замечено.
• Забавное. Мне несколько раз пригодилась кнопка «прямая печать». Когда я для экономии сил и скорости печатал сразу из RAW в камере на принтер по USB. Это первый раз в моей жизни. Неудобно, что во время печати нельзя делать вообще ничего, пока не допечатается. Даже выбирать другие фотки для печати. Удобно, что можно задать количество копий и какую-то обработку.
• Очень понравились пользовательские режимы C1-C3. Я назначил на один из них настройки для стендовой работы и прямой печати, на второй — суровый RAW, на третий — большой JPEG. И когда мимо проплывал сюжет не для стенда, я мигом переключался на RAW и снимал, как надо. Потом просто включал защиту для этого кадра, чтобы при стирании он сохранился. Во! Не помешала бы возможность включать эту защиту прямо при просмотре фоток.
• LiveView ещё больше упал в моих глазах. Хотя вначале вроде бы поднялся. Рассказываю: я с энтузиазмом начал его использовать для съёмки с нижних и верхних ракурсов. Но очень быстро обнаружил, что даже при нажатой пять раз подряд кнопке «автофокус», периодически камера не наводилась. Приходилось резво переходить на видоискатель. Фи и ещё раз фи. Для репортажа непригодно. Для панорам… Тоже раздражает, когда не всегда фокусируется, но там хоть больше времени на перефокусировку. В общем, кто хочет экран, пользуйте ZigView. Не устаю о ней писать, потому что реально альтернативы нет. Пока нет.
• Автобаланс белого на мой вкус хуже, чем у Nikon D300. Особенно в условиях ламп дневного света в смеси с лампами накаливания в смеси с собственно дневным светом и вспышкой. В сложных условиях, короче. В очень часто встречающихся условиях. Зеленит. А вот на дневном свете всё нормально. Хотя это наверное у большинства камер, так что не подвиг.
• Ах как я хочу ообъектив 28-300L, работающий именно в этом диапазоне. Но для этого надо ждать полноразмерную матрицу.
• Тихий затвор — классно. Его вообще не было слышно в шуме толпы.
• Открывашку для карточки памяти можно было бы и понадёжнее сделать, по примеру старших Никонов. Я случайно не открывал, но не исключаю такой возможности при суровой эксплуатации.
• Камера лёгкая. Я всю дорогу таскал её одной рукой, хотя на камере были (не очень тяжёлые) линзы, большая пыха, а на руке сидели двадцать два воробья и вцепившаяся в рукав бульдожка. С блохами, которые тоже хоть немного, но весят.
• Аккумулятора хватило на весь день. И ещё осталось. Я впечатлён.
• Как же приятно, когда техника надёжная (см. о плохом!) и ты можешь на неё положиться!

Вывод. Честная рабочая лошадка. Если не хотите ждать 50D, можете смело брать.

Мне хорошо, тепло и уютно. В большой кружке вкусный чай, кошка мирно урчит на коленях, за окно пасмурно и настроение мечтательное. Сегодня хочу мечтать о фотоаппарате. Мне всё равно, что каких-то технологий нет, а иные слишком дороги. Я просто мечтаю. Приглашаю всех расширить список!

Чувствительность. Я хочу начать именно с неё. В фотоаппарате моей мечты:

• ISO 25-204,800.
• Причём камера может динамически менять чувствительность для отдельных зон матрицы прямо в процессе съёмки.
• Шумов разумеется нет. Это же «камера мечты»!

Затвор. от bulb до 1/100000. Чтобы можно было снимать очень быстродвижущиеся объекты. В принципе, на такой скорости наверное имеет смысл отказаться от шторок, а вместо этого просто снимать сигнал с матрицы с какой-то частотой. Или сделать какие-нибудь жидкокристаллические шторки, темнеющие, когда по ним пускают ток.

Матрица. Тут я в несколько сложной ситуации, потому что хочется фотоаппарат и компактный и с большой матрицей. А это слабосовместимо. Ну да мечтать, так мечтать. Пусть будет гигапиксельная матрица, причём с малым уровнем шумов.

Динамический диапазон хочу в 20 ev. Можно в 21 или даже в 22 ev. Для этого камера может делать аналог брекетинга, только для создания HDR. Вот это, я полагаю, технически вполне осуществимо.

Хранение фотографий. На картах памяти, на подключаемых дисках. Причём подключаемых через беспроводное соединение. Про буфер кадров и думать не хочу — камера должна сливать на карточку фотки со скоростью съёмки. Так уже делают некоторые Fuji.

Объём памяти, разумеется такой, чтобы можно было о нём не думать.

Также важно дублирование, лучше беспроводное — на случай, если откажет одна карточка, или её отберут или украдут.

Дистанционное управление и экран. Хочу тот же ZigView, но только больше размером (растягиваемый?) и беспроводный. И чтобы можно было управлять настройками камеры издалека.

Поворотные механизмы для камеры — опционально. В принципе камеру можно крепить к какому-нибудь радиоуправляемому вертолётику и снимать оттуда. Я знаю, так уже делали. Но вот что точно хочу, так это поворотную систему слежения за небом. Чтобы снимать звёзды.

Приятно будет иметь возможность крепить камеру куда-нибудь, например, на руль велосипеда. Или на шлем. Изображение с видоискателя проецировать на очки. А камерой управлять с пульта под рукой. Синхронизация поворота камеры и поворота головы тоже приветствуется.

Ещё хочу набор датчиков для сверхсоростной съёмки: световой триггер, шумовой, давления и т. п.

Размер. Размер хочу маленький, типа мыльниц. Если экран и ПДУ будут отдельным блоком, то фотоаппарат фактически будет состоять из двух частей: объектива с электроникой и матрицей и блока управления с экраном и кнопками. Они могут состыковываться, а могут и расстыковываться, поддерживая связь через блютуз или что-то ещё.

Аккумуляторы. Ну вы уже поняли. Чтобы не надо было о них думать, даже в долгой поездке.

Объективы. Камера и объективы едины.

• Ну разумеется хочу всепогодный объектив с фокусным расстоянием от 4 до 1000. При этом, небольшого размера и светосильный. Хотя, учитывая чувствительность матрицы…
• Или, как вариант, несколько объективов с присобаченными сзади электроникой и матрицами, управляемыми с единого пульта. Цель то — сэконоимть время и сделать конструкцию неразборной.
• Ещё хочу 3D объектив, вроде того, что разрабатывает Adobe. Чтобы можно было уже на компьютере управлять резкостью разных планов.
• Возможность коррекции плоскости резкости, как в форматных камерах.
• Компактный и удобный комплект фильтров. Хотя всё это можно реализовать и аппаратно, на уровне электроники.

Вспышки. И не только вспышки, но и источники постоянного света. Компактные, с беспроводным управлением, на гибких тонких штангах. Чтобы можно было и к камере крепить на нужную высоту в нужном количестве, и с боков ставить. Конечно хочется, чтобы можно было управлять и цветовой температурой, и ставить цветные фильтры, и использовать щелевой свет, и световую кисть.

Может быть какие-нибудь новые диодные вспышки будут такими через несколько лет?

Автофокус. Ну разумеется, быстрый, надёжный и независимый от освещения.

Интерфейс. Всякие фишки, делающие жизнь приятнее.

• Возможность быстро назначать метаданные выбранному набору фотографий. Ну и разумеется сразу впечатывать их при съёмке. А то сейчас только Лайтрум спасает страждущих.
• Впечатывание координат с GPS. Уже есть на многих машинках. Дублирование GPS с помощью грубого позиционирования в сетях сотовой связи.
• Автоматическая склейка панорам на основе данных о собственном местоположении из GPS.
• Возможность сразу же сделать нужный кроп. Вот уж это, я полагаю, технически реализуемо элементарно.
• Правка горизонта. В общем, есть несколько фишек из лайтрума, которые можно не напрягаясь сделать аппаратно, впечатывая данные о коррекции в тот же EXIF, как это делается сейчас. Дело в том, что периодически бывают паузы при съёмке, когда фотограф отсматривает, что же он снял, прямо на экране камеры. И в этот момент очень удобно сделать кое-какие пометки и коррекцию.
• Возможность быстро добавлять примечания к кадрам — к одиночным, и к выбранному набору. Голосовые примечания и текстовые.
• Категоризация кадров прямо в камере. Ручная сортировка по предварительно заданынм категнорим. Добавление ключевых слов. Рейтингование.
• Ну конечно же матрица без пыли и упрёка.
• Не просто погодозащищённость, а возможность снимать под водой до глубины в 15 метров. Мыльницы такие уже делают, кстати.
• Возможность быстрой отправки превью фоток в днев через 3G или спутниковую связь прямо с камеры.
• Объединение фотографий в серии, для компактности. Аналог stacking в Lightroom.
• Ударопрочность. Камеры и линз.

Цена. Скажу коротко: чтобы был по карману.

Уж не знаю, появится ли когда-нибудь камера со всеми этими достоинствами, но что они будут проявляться по одному уже в ближайшее, уверен. Мечтать полезно.

Когда смотришь на свои (ну и чужие, но главное — свои) кадры, важно уметь испытывать эмоции. Причём приятные эмоции от хорошо сделанного кадра не менее важны, чем чувство диссонанса от бяки.

Главное при этом не попасть в такую ловушку: можно научиться испытывать кайф от любого своего кадра, каким бы он ни был!

Меня тут несколько раз спрашивали, стоит ли покупать студийное оборудование FalconEyes.

Мой ответ: если есть хоть какая-то возможность, купите что-нибудь серьёзнее. Recam всякий хотя бы. FalconEyes — только для старта, дёшево и сердито. Потом всё равно придётся докупать лучшее.

Встречный вопрос: а почему?

Ответ: вот почему.

Китайская сборка рулит. Ошиблись в разводке на печатной плате? Пофиг, сажаем сто китайцев с напильниками и они устраняют дефект в уже готовых вспышках.

Всё остальное во вспышке вполне соответствует. Из винтов, крепящих отражатель, не осталось ни одного, повылетали.

Вероятно рано или поздно Китай обойдёт всех и вся в технологии и развитии. Но пока эти вспышки говорят о том, что придётся немного подождать, пока китайская сборка сравняется с японской.

Почти каждая фотография может быть спасена путём уменьшения до размеров спичечного коробка. На прошлом биеннале некоторые этим бессовестно пользовались.

Однако встречается такое «фу», что его не спасает даже уменьшение до размера 2×2 см…

Я уже писал, что опытного фотографа можно отличить по такому признаку. Опытный умеет чуть-чуть приседать при съёмке людей, чтобы при поясном портрете объектив был на уровне глаз снимаемого. Или чуть ниже.

Хочу проиллюстрировать наглядно, насколько по разному выглядят люди, при съёмке с разной высоты. Ситуация достаточно типичная для бытовой съёмки. Фокусное расстояние — 28 мм (обычно самый широкий угол, доступный на «мыльницах»), потому что далеко отходить не хочется, и снимают широким углом вблизи. Снимаемые разного роста, что тоже часто бывает. Например, когда вместе стоят взрослые и дети.

1. Камера снизу, на уровне колен. Ноги длинные-длинные, голова цепляет за облака, особенно у левого Человечка. Такое впечатление, что снимали не людей, а Статуи Вождям. Если камера достаточно хорошая, при таком ракурсе будут видны волосы в носу.

В 40D можно сохранить свои настройки фотокамеры и быстро вызывать их с помощью диска выбора режимов съёмки. Того, где P, Av, Tv, M и прочее. Для пользовательских настроек зарезервированы три дополнительных режима: C1, C2, C3.

Поверните диск в одно из этих положений, и камера мгновенно перестроится в соответствие с тем, что вы в этот режим записали. Например, можно зарезервировать один режим для скоростной съёмки в сложных условиях: sRAW или JPG, нет подавления шумов, съёмка сериями, высокое ISO, шаг изменения ISO 1 ev, открытая диафрагма, нет «прироитета светлых тонов» и т. п. А другой режим — для вдумчивой съёмки. RAW, среднее ISO, шумоподавление, диафрагма на 6.3 или 8.

В обычном невозбуждённом состоянии нужен как раз «вдумчивый» режим. И вы идёте по городу или плэнэру и снимаете по одному кадру. Но вдруг бац: динамичная уличная сценка — голуби танцуют, люди дерутся, голуби дерутся, люди танцуют, жонглёр подбрасывает бензопилы… Вы вскидываете камеру, ещё в процессе её подъёма мгновенно переключаетесь на скоростную съёмку, другой рукой поворачиваете объектив на нужный зум, пальцем сбрасываете крышку с объектива и делаете хорошую серию. Отсняв, поворачиваете диск выбора режимов обратно и снова неторопливо и солидно идёте и щёлкаете.

Очень удобно.

Но без «ложки дёгтя» у Canon не обошлось. Подводные камни такие. Вы можете менять настройки камеры и когда она находится в одном из вышеупомянутых режимов. Но после того, как камера «засыпает» и просыпается, все ваши изменения исчезают! Камера возвращается к тем настройкам, которые вы предварительно через меню сохранили. То есть если вы выставили экспокоррекцию +1/3 ev, через десяток-другой кадров вы можете обнаружить, что её больше нет, и кадры снова тёмные.

Как, на мой взгляд, следовало поступить Canon с точки зрения юзабилити:

• Убрать сложный способ «регистрации пользовательских установок» через ж меню.
• При переключении в один из режимов С (С1-С3) камера просто вспоминает, как её настраивали в этом режиме, и воспроизводит последние настройки.
• При этом одна из кнопочек (или комбинация) на корпусе камеры при доооолгом нажатии фиксирует эти настройки, как настройки «по умолчанию» для этого режима. А при коротком нажатии меняет текущие настройки на те, что были запомнены, как «по умолчанию».

Плюсы:

• Интуитивно понятнее, что делать.
• Меньше сложных шагов, связанных с меню.
• Нет риска потери изменений в пользовательских настройках (один из принципов юзабилити — «священность» пользовательских данных и запрет на их уничтожение/искажение без ведома пользователя).
• Возможность быстро вернуть нужные «базовые» настройки, если накосячил.

Возможные проблемы:

• Не таким очевидным становится выбор между режимами «Av», «Tv» для пользовательских настроек. Нужно предусмотреть какой-то пункт меню. Но это не самая частая задача.

Как вы считаете, до Canon реально достучаться с этой идеей?

В общем то теперь я могу достаточно уверенно сказать — эта функция в 40D работает вполне хорошо.

После нескольких тысяч кадров в полевых условиях, с постоянным тасованием четырёх объективов, на которые не всегда надевались защитные колпачки, пыли на матрице особо нет. То есть она появлялась, но исчезала при самоочистке матрицы. Не с первого, так со второго захода. Соответственно нет пыли и на кадрах, что меня радует необычайно.

Так что нечего на механизм бочку катить, всё работает. Проверено Электроником.

Теперь о грустнном. Он запотевает. Стокгольмский музей бабочек (ну эти, знаете, «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк») характерен повышенной влажностью и температурой. Бабочки от этого прутся. А фотоаппарат — нет. Запотело мгновенно всё: матрица, видоискатель, пентапризма, зеркало, объектив — изнутри и снаружи, датчики автофокуса (эти вообще отпотевают в последнюю очередь). И это при том, что на объективе влагозащитная резиновая манжета возле байонета. Что с этим делать, ума не приложу. Ищу сейчас портативный маломощный фен на батарейках. Не найду, сам склепаю.

Солнце выглянуло!

По прогнозу завтра уже будет пасмурно. Срочно бегом на природу с фотиком!

А завтра идём в Музей Вооружённых сил. Смотреть на трофеи. Кто с нами?

Чисто на полях заметки, по ходу дела.

Чтобы сделать хорошую панораму

1. Снимать с большим запасом, ибо многое умрёт при кадрировании готовой панорамы.
2. Лучше снимать со штативом, но если нет чего-то на переднем плане, то можно и с рук. Лишь бы они не тряслись и запасец по перекрытию был достаточный.
3. Перед отправкой в Фотошоп (или другую любимую прогу для панорам) выровнять света и тени, чтобы не было пересвеченных и недосвеченных участков. После это будет сделать проблематично.
4. После склейки Фотошопом (или другой прогой), дисторсию править до кадрирования.
5. Как скадрировал, можно применять красивые спецэффекты для увеличения тонального контраста и т. п..
6. Обратиться к YuO, как к большему специалисту в панорамах.