Весь сегодняшний день и вечер прошёл в играх со световой кистью. Делюсь приобретёнными знаниями и результатами. Снимали akry , Mike, Irogoto .

Самое важное: чтобы получить красиво, будьте тщательны. Выверяйте время на экспонирование, составляйте сценарий движения света, репетируйте. И делайте дубли. Много дублей.

Как сделать световую кисть

Вместо дорогущей профессиональной световой кисти для начала можно использовать простые диодные фонарики. Чтобы свет был направленным, мы сделали следующее нехитрое приспособление:

1. На плотную бумагу формата А4 наклеили с одной стороны обычную фольгу для заворачивания еды. Раскатали ей, чтобы она была более гладкой и лучше отражала свет.

2. Края укрепили чёрной изолентой. Также закрыли полосками изоленты один из краёв листа — сантиметра на три. Для этих целей лучше использовать чёрный бархат или бархатную бумагу, но её у нас пока не нашлось. Потом купим.

3. Скатали из этого листа трубку диаметром с фонарь — фольгой вовнутрь. Снаружи замотали всё той же чёрной изолентой. Опять же, тут лучше чёрный бархат, но это сделаем потом.

4. Насадили эту трубку на фонарик с тремя диодами. Затемнённым изнутри концом — дальше от фонаря.

На всё это ушло минут двадцать.

Цели всех этих манипуляций:

1. Избежать засветки от краёв фонарика, когда вы водите кистью в кадре.
2. Обеспечить яркий и достаточно направленный пучок света.

Поэтому вы легко можете изобретать свои варианты.

Аксессуары, которые необходимы и вещи, которые сильно облегчают жизнь

• Чёрные небликующие перчатки и чёрная одежда. Перчатки годятся самые обычные, нитяные. Чёрная водолазка тоже вполне подошла. Рукой в перчатке, помимо прочего, можно отгораживать от камеры ту часть натюрморта, которую вы не хотите экспонировать.
• Секундомер. Очень полезно, чтобы что-то или кто-то отмечал промежутки времени. Хотя бы, каждые пять секунд.
• Возможность подключить камеру к компьютеру и увидеть всё сразу на большом экране. На маленьком экранчике фотоаппарата всё часто смотрится очень радужно и замечательно. Большой же экран сразу показывает, что нужно доделать и где были ошибки.
• Слабенькая фоновая подсветка в студии. Чтобы видно было, куда ставишь ногу и чтобы не пинать стол и штатив с камерой.
• Отсутствие кошки рядом с натюрмортом. И черепахи — под ногами.
• Цветные прозрачные фильтры, которые можно с помощью резинки или другим способом надевать на световую кисть.
  

Как снимать

• Ставите камеру на штатив, а натюрморт на нужный фон. Камера может быть как цифровая, так и плёночная. Но с цифрой много проще.
• При включенном свете репетируете, как будете подсвечивать разные части натюрморта.
• Выключаете свет и включаете камеру на очень долгую выдержку — от 20 секунд, до пары минут. Лучше всего с помощью тросика, чтобы камера не тряслась. Если нет тросика, ставьте «отложенную съёмку» — она есть у всех. Времени экспозиции должно быть достаточно для воплощения ваших планов по освещению.
• Если камера позволяет делать несколько экспозиций на один кадр, можно это использовать. Например, в промежутке между экспозициями, поменять освещение и передохнуть. Мой Canon 20D такого не умеет, а плёночный Canon EOS 50 вполне может.
• В полумраке рисуете светом — подсвечиваете на натюрморте то, что хотите и как хотите. А камера в это время стоит с открытым затвором и экспонирует.
• В результате получается один кадр (плёночный или цифровой), который вы дальше и обрабатываете.

Особенности съёмки. Tips and Tricks

• Время экспозиции вы можете ставить достаточно большим. Разумеется, при условии, что в студии темно. Потому что если вы отработаете всю программу рисования за одну минуту, а камера будет экспонировать кадр ещё полторы, ничего страшного в этом нет. Просто встаньте широкой спиной перед камерой, чтобы в объектив попадало как можно меньше света. И дождитесь, пока щёлкнет, закрываясь, затвор.
• Диафрагму выбирайте по вкусу. Чтобы всё нужное было резким, а ненужное — нерезким. Если при заданной диафрагме и минимальном ISO время для экспозиции слишком мало, а) у вас хороший светлый объектив, б) вам нужно поставить нейтральный серый фильтр, чтобы снизить световой поток.
• Объектив лучше наведите на резкость при свете, а потом отключите автофокус.
• Инода надо сдвинуть постоянные источники света в процессе съёмки. В нашем случае внутри бокала был светящийся оранжевый кубик. Его вынимали через 15 секунд экспозиции, чтобы не было пересвета. В этом случае опять же — кто-нибудь спиной или грудью закрывает объектив (не касаясь!), а другой аккуратно меняет свет. Потому что если не закрыть объектив, на кадре останутся сюрреалистичные полосы света от движущегося источника.
• Если вы в самом конце случайно чуть сдвинули натюрморт, не страшно. Просто не светите больше и всё будет резко.
• Лазер чудовищно яркий. Перед тем, как посветить им на объект, прикройте от фотоаппарата рукой (или чёрной бумагой) ту часть, куда светите, примерьтесь, убедитесь, что светите именно туда и что на кадре не будет прямого пятна от лазера. И только тогда уберите закрывающую руку. Лазером можно подсвечивать объекты изнутри или сзади. Но не стоит писать им узоры. Будет готично, но некрасиво.
• Стекло, металл тщательно протрите от грязи и отпечатков пальцев. При боковой подсветке они будут видны хорошо, как для милицейского протокола.
• Лучше всего выбрать одно направление, откуда светите. Чтобы были реалистичные тени.
• Разные материалы по разному поглощают и отражают свет. На кадре с виноградом, белый виноград вообще едва подсветили лазером, зелёный слегка мазнули снизу кистью, а фиолетовый держали в контровом луче аж 15 секунд.
• Световая кисть не очень удобна в качестве источника заполняющего света. Лучше использовать вспышку на минимальной мощности.
• Снимать лучше в RAW. Больше возможностей потом «вытянуть» кадр в тенях и светах.
• Тщательно закрепите камеру и стол для съёмки. В темноте споткнуться и качнуть всё это — раз плюнуть.
• Поляризационный фильтр может сослужить хорошую службу, делая кадр более контрастным, а блики — выраженными. Но учтите, что любой «полярик» уменьшает количество света, попадающее в фотоаппарат, и делайте соответствующую поправку на длину экспозиции. Также полярик не улучшает резкости изображения.
• Старайтесь придерживаться сценария в процессе экспонирования. Любая «смена коней на переправе» может запороть кадр. Лучше запомните идею и сделайте второй снимок по новому.
• Чтобы подсветить что-то прозрачное, можно посветить на фон сзади.
• Бликующие объекты можно засунуть в холодильник, чтобы замёрзли. Когда вы их вынете, они запотеют и бликовать какое-то время не будут. Если постараетесь, успеете снять.
• В качестве фона лучше использовать бархатную ткань. Также можно поместить объекты на лист обычного стекла, приподнятого над фоном. В этом случае объект можно подсвечивать и снизу, но помните, что на стекле могут стать видны царапины и дефекты.
• Дерево, особенно лакированное, можно смазать обычным прозрачным силиконовым кремом для обуви. Будет выглядеть контрастнее, ярче и благороднее.
• Удобно, когда натюрморт находится на уровне пояса — не приходится нагибаться, чтобы что-то поменять.
• Если вам совсем не нравится какой-то оттенок, а изменить не получается (всё таки, кисти самодельные и любительские), снимайте, как есть. Оттенок потом легко поменять в Фотошопе, с помощью Hue&Saturation.
• При подсветке фактурных поверхностей, светите почти параллельно плоскости этой поверхности. Это сделает тени от фактуры более глубокими, а саму фактуру — явной.
• Чем ближе фонарик, тем уже и ярче пятно света. Учитывайте это при рисовании и расчёте времени экспозиции. Старайтесь придерживаться выбранного расстояния при съёмке дублей.
• Избегайте попадания внутренней части трубы кисти в кадр. От неё могут остаться световые пятна.
• Если нужно сделать контровое освещение, светите с очень большой осторожностью. Если прямой свет попадёт в объектив, кадр будет испорчен.
  

 Что же подсвечивать?

Решите для себя, что ключевое в натюрморте. Виноград, контуры бокала, цветок… И постарайтесь выделить их тремя путями. Первый путь: подсветите непосредственно их. Второй путь: сделайте темнее вокруг. Третий путь: создайте светлый ободок вокруг.

Не забудьте и об остальном объекте — если вы не задумывали иного, тени не должны быть совсем «провальными». Слегка подсветите их кистью или мягким заполняющим светом от слабой вспышки.

Если вы хотите, чтобы объект выглядел естественно, предварительно спланируйте, откуда будет падать свет и где будут тени. И сделайте план по времени освещения. Предположим, мы снимаем куб, освещённый с одной стороны. Если светлая передняя грань должна быть вчетверо ярче тёмной боковой и вдвое ярче верхней, она будет высвечиваться пропорционально дольше. Например, так:

Много интересных и полезных технических подробностей вы можете найти в этой статье. Но ещё раз повторю, что для естественного рисунка теней гораздо проще воспользоваться обычной вспышкой. Не тратя силы на расчёт того, какая грань сколько должна быть освещена.

Насколько это всё сложно?

Ещё не знаю. Пока каждый сюжет занимает у нас час-два работы. Возможно со временем мы приобретём опыт и будем снимать ещё качественнее и много быстрее.

Но качество — главное!

p.s. Если у вас возникают вопросы по поводу использования световой кисти, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить, а самые актуальные темы помещу в эту статью.