А с инфракрасной точки зрения, зима куда веселее.

О, чуть не забыл. Памятка гигапанофотографу.

• Штатив должен быть прочным и устойчивым. Но это даже не так важно, как намертво закрепляющаяся штативная головка. Вес на неё приходится около 7 килограмм, и это не ленивые неподвижные 7 кило, а шустро ездящие и наклоняющиеся 7 кило. Так что головка периодически теряет горизонт, и итоговая панорама получается несколько спиральной.
• Некоторые объективы заимели неприятную привычку от вращений и наклонов а) менять резкость; б) менять фокусное расстояние (труба банально выкатывается при наклоне вниз). Сволочи. Закреплять же это аптечным жгутом или изолентой на морозе оказалось несколько неудобно. Думаем. Думаем.
• Халявы с фокусировкой так и не получилось. Если действительно заботит качество, то нужно ставить диафрагму на что-то цензурное вроде f/13-16, и для каждого кадра подправлять резкость вручную. Потому что во-первых, камера не наводится туда, где небо, а во-вторых, камера далеко не всегда наводится на то, что надо. Альтернатива — focus blending, но я ещё не придумал, как эту тему автоматизировать. Три основных направления: крутить вручную, придумать моторчик с передачей, спаять/запрограммировать что-то, крутящее объектив командами через USB.
• После съёмки имеет смысл отбежать подальше и снять тот участок, на который падала тень от конструкции, чтобы он был без тени. Потом в полуручном режиме вставить его в панораму. Это много легче, чем штамповать в Шопе.
• Дальше те же правила, что и для обычных панорамных головок. Ручной баланс белого (да, LR вытянет, но зачем лишняя работа?), ручной режим экспозиции, color checker, не забывать бленду, солнышко прикрывать ладошкой, если не хватает динамического диапазона, делать HDR. Кстати, если хотите, чтобы Photoacute не только сделал HDR, но и взял движущиеся объекты с какого-то одного кадра, нужна серия не меньше, чем из четырёх фотографий. Не трёх, заметьте.

Поделиться, оценить: